Уход за многолетними цветами — полив, прополка, рыхление почвы внесение удобрений, обрезка и подвязка, видео

Содержание

Уход за многолетними цветами — полив, прополка, рыхление почвы внесение удобрений, обрезка и подвязка, видео

Рыхление и прополка

Сорняки угрожают любому саду, и их следует держать в узде. Для небольших растений, например на рокарии или недавно посаженных бордюрных многолетников, возникает еще одна проблема — сорняки захватывают пространство, питание, воду и т.д. и могут повредить садовые цветы или даже задушить их.
Не существует чудодейственного средства против сорняков — есть ряд
взаимосвязанных задач, которые вы должны последовательно выполнять. При подготовке почвы выберите все попадающиеся корни многолетних сорняков. Это особенно важно, если вы собираетесь разбить бордюр, который не следует беспокоить несколько лет. Если выбранный участок порос травой, вам не повезло. Лучше всего перед посадкой опрыскать его глифозатом, только очень точно соблюдайте инструкцию.
Как бы тщательно вы ни удаляли сорняки при подготовке почвы, они все равно пробьются среди посаженных растений. Эту проблему проще всего решить путем рыхления мотыгой (тяпкой). Делать это нужно регулярно, чтобы не давать разрастаться однолетним и истощать подземные части многолетних сорняков. В неумелых руках мотыга может принести больше вреда, чем пользы — держитесь подальше от стеблей и не углубляйтесь больше, чем на 2-3 см. Не пытайтесь прибегать к рыхлению для задержания влаги. От этой старой идеи «пылевого мульчирования» мало толку. При любой возможности вручную выдергивайте чертополох, осот, крапиву, щавель, вьюнки и многолетние злаки.
Химикаты мало чем помогут, и использовать их нужно осторожно, потому что они не различают друзей и врагов. Перед использованием обязательно ознакомьтесь со способом применения и мерами предосторожности, а лейку, используемую для гербицидов, подпишите и ни для чего другого не применяйте. Возможно когда-нибудь химики полностью решат проблему сорняков, но до тех пор основными средствами защиты от них останутся рыхление, мульчирование и ручная прополка.

Полив

В первые недели после высадки однолетников и в первый год после посадки многолетников особую роль играет полив, особенно если весной и летом долго нет дождей. Прижившиеся растения редко нуждаются в регулярном поливе, но в условиях дефицита влаги необходимы специальные меры.
Нельзя допускать, чтобы у растения в засушливый период появлялись признаки угнетения. Увядание листьев означает, что время упущено. Поливать нужно, когда почва высохла на 7-10 см, а листья слегка начали терять свежесть.

Если вы решили полить растения, сделайте это на совесть — легкое опрыскивание больше повредит, чем поможет. В среднем требуется 8-16 л на квадратный метр. Часто используют лейку, но гораздо лучше прибегнуть к помощи шланга, разумеется, если у вас не совсем маленький сад. Помните, что поливать нужно под корень и медленно. Если вы опрыскиваете листву, не делайте этого в жаркий солнечный день.
Частота полива зависит от типа почвы — песчаная почва высыхает быстрее суглинистой. Почва, бедная гумусом, тоже быстро высыхает. Но и не держите почву постоянно мокрой — между поливами должны быть периоды высыхания.
Возможно, лучше всего использовать капельный полив при помоши перфорированного шланга, брошенного среди растений. В Америке популярен простой и быстрый метод, заключающийся в окружении крупных многолетников невысокой земляной насыпью и заполнения получившегося резервуара водой.

Срезка(букеты)

Несомненно, срезка цветов и декоративных листьев для аранжировок — одна из радостей садоводства. Такая форма весенней или летней обрезки не вредит растениям, но есть и несколько опасных моментов. Во-первых, обедняется убранство сада, а для молодых многолетников потеря стеблей и зеленой листвы может ослабить побеги следующего года. Если у вас достаточно места и вы увлекаетесь аранжировкой, заведите отдельную грядку для цветов на срезку.

Удаление увядших цветков

Удаление увядших цветков имеет несколько преимуществ. Оно помогает придать грядке или бордюру опрятный, ухоженный вид, а в некоторых случаях (люпин, дельфиниум и т.п.) вызывает вторую волну цветения в конце сезона. Пользуйтесь ножницами, секатором, ногтями или острым ножом — это зависит от конкретного растения. Не удаляйте слишком большой кусок стебля. Однако удаление увядших цветков не всегда целесообразно, а если еще цветы декоративны только в период плодоношения (лунник, физалис и т.п.), оно полностью исключено.

Огород в июне: прополки, поливы, подкормки и другие важные задачи

Все посеяли, рассаду высадили — теперь можно и отдохнуть от огородных дел? Нет, у огородника и сейчас забот хватает. Какие самые важные дела нужно сделать в июне? Составим список, чтобы ничего не упустить.


Все посеяли и посадили — что дальше?

1. Прополки и прореживание

Пожалуй, одна из самых важных и одновременно самых трудоемких июньских работ на огороде — прополка. Почему это важно:

  • сорняки конкурируют с культурными растениями за питание, свет, воду;
  • сорняки могут заглушить всходы культурных растений, которые развиваются медленнее дикорастущих трав;
  • сорняки часто становятся пристанищем вредителей или возбудителей болезней.

Сорную растительность с гряд необходимо удалять как можно раньше; в междурядьях, вдоль заборов, тропинок и т.д. траву следует регулярно скашивать, чтобы не допустить образования семян. Прополки полезно совмещать с рыхлением почвы.


Прополки полезно совмещать с рыхлением почвы

Всходы моркови, свеклы, редьки, петрушки, пастернака прореживают, чтобы растения не затеняли друг друга. Это очень кропотливая, трудоемкая процедура, но она необходима: в загущенных посадках корнеплоды не формируются или формируются мелкими, уродливыми. Избежать прореживания можно, если использовать для посева мелкосемянных культур семена на ленте или в гранулах.

Читать еще:  Декоративный кустарник - неприхотливые садовые весеннецветущие кусты, видео

Густые всходы свеклы можно пикировать на свободные грядки, но это нужно делать, пока сеянцы не переросли (не более 10 см высотой). Морковь не пикируют; чтобы меньше травмировать оставшиеся на грядке растения, рекомендуется проводить прореживание всходов после полива.

2. Поливы

Влага необходима для роста и развития растений, но потребности в ней у разных овощей различны. Подробно об особенностях полива конкретных культур читайте в статьях из списка рекомендованных материалов к уроку.

Самые высокие требования к влажности почвы предъявляют капустные (за исключением брюссельской капусты), тыквенные, зеленные культуры. Теплолюбивые овощные культуры (томаты, баклажаны, огурцы) не следует поливать холодной водой из шланга — температурный стресс может спровоцировать корневые гнили, проблемы в развитии растений.


Капельный полив и мульчирование почвы заметно упрощают уход за посадками

Поливать рекомендуется ранним утром или по вечерам. В жаркий день влага слишком быстро испаряется, а попавшие на листья капли могут привести к солнечным ожогам. Если есть возможность организовать капельный полив, это заметно упростит задачу огородника и снизит трудозатраты.

Сократить поливы можно, если уменьшить испарение влаги из почвы. Для этого применяют мульчирование (скошенной травой, соломой, другими материалами). Под мульчей почва долго остается влажной и рыхлой, что благоприятно сказывается на развитии растений.

3. Подкормки

Подкормки необходимы для роста и развития растений, но избыток питания может привести к активному наращиванию зеленой массы и задержке плодоношения. Рацион для каждой культуры должен соответствовать ее потребностям, быть сбалансированным. Правильному питанию овощных культур посвящен один из уроков нашей Академии: Удобрения и подкормки на огороде — обратитесь к нему, если пропустили этот материал.

4. Окучивание картофеля

Окучивание картофеля повышает урожайность (за счет образования дополнительных подземных побегов — столонов, на которых формируются клубни), улучшает водный, тепловой и воздушный режим, помогает защитить растения от поздних возвратных заморозков.

Проводить окучивание рекомендуется после дождя или полива. Если картофель плохо растет, перед окучиванием его подкармливают комплексным минеральным удобрением. Подробнее обо всем, что касается ухода за этой культурой, читайте в статьях из списка рекомендованных материалов к этому уроку.

5. Формирование томатов, баклажанов, перца, огурцов

Формирование необходимо для того, чтобы получить полноценный урожай. Если пренебречь этой процедурой, растения могут активно наращивать побеги в ущерб цветению и плодоношению. Формирование, как правило, состоит в удалении лишних боковых побегов (пасынков) и прищипывании (укорачивании) основных.


Формирование растений необходимо, чтобы получить полноценный урожай

Однако следует понимать, что даже у одной и той же культуры разные сорта часто требуют различных подходов к формированию. Кроме того, различаются подходы при выращивании в теплицах и в открытом грунте; в холодном климате и на южном солнце.

Подробнее обо всех нюансах этой процедуры читайте в статьях из списка рекомендованных публикаций к этому уроку, мы остановимся только на самых общих правилах.

Формирование томатов

Высокорослые (индетерминантные) сорта и гибриды необходимо подвязывать к опорам и удалять пасынки по мере их появления. В зависимости от особенностей конкретного сорта, такие томаты формируют в 1-3 стебля.

Низкорослые (детерминантные) сорта и гибриды требуют гибкого подхода — в зависимости от особенностей конкретного сорта, условий выращивания и ожидаемого результата. К примеру, если указано, что сорт не требует пасынкования, но вы хотите ускорить плодоношение или получить более крупные плоды, можно удалить лишние побеги. Также к этой мере следует прибегнуть, если необходимо улучшить освещение и проветривание посадок (при их загущении).

Формирование сладкого перца

Формируют обычно высокорослые, сильно облиственные сорта и гибриды. У них оставляют 3-4 основных стебля, остальные прищипывают; затеняющие листья и отплодоносившие побеги удаляют. Такие кусты могут нуждаться в опоре. Низкорослые растения формирования, как правило, не требуют.


Не все сорта перца нуждаются в формировании

В целом необходимо ориентироваться на рекомендации производителя семян и исходить из собственных целей: если необходимо ускорить плодоношение, следует ограничивать количество побегов, а если важно получить максимальный урожай с куста, то препятствовать ветвлению не нужно.

Формирование баклажанов

Высокорослые баклажаны в теплицах формируют в 2-3 стебля, остальные пасынки удаляют. Растения могут требовать опоры.

Формирование огурцов

В теплицах огурцы необходимо формировать, поскольку при загущении возрастает риск болезней и ухудшается плодоношение. Однако методы формирования в значительной степени зависят от особенностей конкретного сорта и гибрида (в частности, от типа ветвления растения), поэтому следует ориентироваться на рекомендации производителя семян.

В открытом грунте огурцы формируют умеренно; необходимость этой процедуры определяется в зависимости от выбранного способа выращивания (врасстил или на шпалерах), особенностей сорта и климатических условий.

6. Повторные посевы

Чтобы получать урожай свежей зелени весь сезон, огородники повторно сеют укроп, петрушку, салаты, редис в течение всего лета. Также до середины июля можно проводить повторные посевы раннеспелых сортов гороха.


Чтобы получать свежую зелень весь сезон, надо повторно сеять укроп, петрушку и салаты в течение всего лета

С середины июня до середины июля сеют репу и редьку для зимнего хранения. В эти же сроки хорошо сеять многолетний лукшнитт и батун: растения успевают укорениться до холодов, что способствует успешной зимовке и раннему отрастанию зелени весной.

7. Профилактика болезней и защита от вредителей

В начале июня в средней полосе России растения часто страдают от нашествия тли. Особенно острой эта проблема бывает в засушливые годы. Для борьбы с тлей на овощных культурах применяют народные средства и биопрепараты. Например, вы можете обработать пораженные растения мыльно-зольным раствором: 2 стакана древесной золы на 10 л воды, добавить 50-100 г мыла, хорошо перемешать.

В сырое лето большой урон огородам наносят слизни. Для борьбы с ними используют специальные отравленные приманки, ловушки; при небольшой площади посадок эффективен ручной сбор вредителей.

Подробно о профилактике болезней растений и защите их от вредителей рассказывает предыдущий урок нашей Академии: Основы эффективной защиты от вредителей и профилактики болезней огородных культур — вы можете повторить материал, если это необходимо.

А за всем необходимым — от семян для повторных посевов до препаратов для защиты растений от болезней и вредителей — можно заглянуть в интернет-магазин Агрохолдинга «Поиск».

Читать еще:  Как сделать клумбу непрерывного цветения, видео

Памятка для студентов

  • Не забудьте опубликовать домашнее задание и не откладывайте его выполнение!
  • Пишите комментарии к материалу урока — нам важно ваше мнение.
  • Задавайте вопросы по теме занятия, получайте ответы на них от специалистов и дачников-практиков.
  • Участвуйте в обсуждениях, отвечайте на вопросы, делитесь своим опытом.
  • Если занятие было для вас полезным, поделитесь ссылкой с друзьями в социальных сетях; возможно, эта информация им тоже пригодится.

Вопросы к уроку

Задавайте вопросы, помогайте советами другим ученикам и вам будут начислены дополнительные баллы

Способы ухода за почвой в саду

Для того чтобы ваш сад активно плодоносил, недостаточно высадить хорошо зарекомендовавшие себя сорта фруктовых деревьев. Важен правильный уход за почвой в саду, включающий ряд специальных агротехнических мероприятий, от правильности и своевременности проведения которых и будет во многом зависеть качество и обильность урожая. Ухаживать за почвой нужно как можно более тщательно: не забывать её пропалывать, рыхлить, орошать и удобрять. О самых эффективных способах обработки почвы в саду вы узнаете, ознакомившись с материалом на данной странице.

Обработка почвы в саду по системе черного пара

В условиях средней полосы лучшей системой содержания почвы в плодоносящем саду считается многолетний черный пар с периодическим внесением органических и минеральных удобрений. Однако при длительном содержании почвы под черным паром он может оказать на нее отрицательное действие: почва тратит запас питательных веществ, разрушается ее структура. Чтобы избежать этого, при обработке почвы по системе черного пара надо периодически вносить в почву навоз и другие органические удобрения, сеять покровные культуры на зеленое удобрение.

При этом способе уходе за почвой в саду, содержащейся под черным паром, необходимо проводить следующие основные агротехнические мероприятия.

При содержании почвы под черным паром в садах со сравнительно широкими и незатененными междурядьями, свободными от культур-уплотнителей, дополнительно к навозу можно применять покровные культуры на зеленое удобрение. Эти культуры высеваются во второй половине лета (начале — середине июля) и запахиваются осенью. Почва до их посева содержится под черным паром. Наибольший эффект при обработка почвы черным паром покровные культуры дают на влажных почвах, хорошо заправленных удобрениями в предыдущие годы. В засушливые годы, а также при отсутствии орошения на сухих сравнительно почвах они развиваются плохо и не дают большого урожая зеленой массы для удобрения. В этих условиях их сеять не рекомендуется.

Система зяблевой обработки почвы в саду

Система зяблевой обработки почвы является одним из способов ухода за садом. Осенью по окончании активного роста деревьев и уборки урожая производится вспашка междурядий на глубину 15—18 см у семечковых и 12—15 см у косточковых насаждений, в зависимости от глубины залегания корней. Приствольные круги и полосы, как основной посадки, так и культур-уплотнителей, остающихся не вспаханными, перекапывать лопатой или садовыми вилами на ту же глубину. Обработку почвы производить особо внимательно, чтобы не повредить корни деревьев. Перекапывать приствольные круги в радиусе 0,5 м надо на глубину 8—10 см.

В садах, расположенных на крутых склонах, перекапывают только приствольные круги, оставляя междурядья на задернение. Иногда в этом случае производится вспашка поперек склона через междурядье. Через 2—3 года нужно вспахать задерненные междурядья, а перепаханные раньше оставить на задернение на тот же срок. Такой способ обработки предотвращает размыв почвы. В уплотненных садах на таких склонах с расположением культур-уплотнителей в междурядьях проводится сплошная обработка почвы.

При зяблевой обработке почва (вспаханная и перекопанная) оставляется на зиму незаборонованной.

Как улучшить почву в саду: способы рыхления поверхности

Чтобы улучшить почву в саду как можно быстрее, необходимо провести ранневесеннее рыхление. Для сбережения накопленной в почве влаги ранней весной, как только почва будет в состоянии готовности к обработке, необходимо произвести боронование междурядий. Используя этот способ рыхления почвы, сильно уплотненные грунты надо бороновать дисковыми боронами или рыхлить сначала культиваторами или лущильниками, затем бороновать.

Одновременно с боронованием производится рыхление приствольных кругов и полос лопатами, мотыгами, вилами, граблями, в зависимости от степени уплотнения почвы.

Также обязательно нужно проводить летнее рыхление поверхности почвы. В течение лета производят 3—5 рыхлений междурядий культиваторами или лущильниками на глубину 5 — 8 см, а приствольных кругов и полос — мотыгами. Рыхлить почву нужно по мере образования уплотненного верхнего слоя и появления сорных трав. Для своевременного окончания роста деревьев и вызревания древесины рыхление нужно прекратить в первой половине августа.

Зная, как ухаживать за почвой методом рыхления, вы не только избавитесь от сорняков, но и добьетесь повышения газообмена в верхнем слое грунта.

Как правильно удобрять почву в саду

Вопрос о том, как правильно удобрять почву, волнует всех садоводов без исключения. Для роста и плодоношения деревьев ежегодно расходуется большое количество питательных веществ, особенно в годы наибольших урожаев. В результате этого почвы беднеют, и деревья начинают испытывать недостаток питания. У плодовых деревьев при этом наблюдается ослабление или полное прекращение приростов, уменьшение величины листьев и плодов, а, следовательно, и снижение урожая.

Внесение удобрений в почву способствует её плодородию и улучшению структуры грунта.

Как удобрять почву навозом, компостом, торфофекалиями, фосфорными и калийными подкормками? Делать это необходимо во время зяблевой обработки. Для этого их нужно равномерно разбросать по всей площади сада и возможно глубоко запахать, а в приствольных кругах и полосах заделать при перекопке.

Глубокая заделка удобрений приближает их к основной массе действующей корневой системы плодовых деревьев, и чем она глубже сделана, тем большее влияние оказывает на рост и плодоношение дерева. При обработке почвы удобрениями более глубоко нужно заделывать фосфорные и калийные минеральные подкормки, так как они сильно поглощаются грунтом и мало проникают в глубокие его слои.

Обработка почвы в саду: какие вносить удобрения

Удобрениями, какие необходимо вносить в почву, являются азотистые, фосфорно-калийные, минеральные и органоминеральные подкормки.

Азотистые минеральные удобрения как быстродействующие и легко вымывающиеся в глубокие слои почвы вносятся и заделываются поверхностно.

Хорошим фосфорно-калийным удобрением, особенно для косточковых, является зола. Ее можно вносить вместо суперфосфата и других фосфорно-кислых удобрений и калийной соли по 5—10 ц на гектар.

Большое влияние на рост и урожайность плодовых культур оказывают гранулированные минеральные и органоминеральные удобрения. Ввиду большей их усвояемости и использования плодовыми растениями они вносятся в почву в несколько пониженных нормах сравнительно с обыкновенными порошкообразными удобрениями. Гранулированные удобрения приготовляются из обычных: суперфосфата, калийной соли и органического удобрения (птичий, овечий, коровий помет, разложившийся компост, парниковый перегной и торф).

Читать еще:  Каланхоэ Каландива - уход в домашних условиях + видео

При приготовлении органо-минеральных гранул надо сначала измельчить и просеять через проволочное сито, заготовленное органическое удобрение, затем смешать его с минеральными удобрениями в соотношении (по объему): 4 части органического и 1 часть суперфосфата или 6 частей органического, 3 части суперфосфата и 1 часть калийной соли и смесь несколько увлажнить водой или навозной жижей; после этого начать обкатывание (гранулирование) смеси. Гранулирование можно проводить, вращая насаженную на ось бочку, наполнив ее смесью до 1/4— 1/3 объема, или путем тщательного перемешивания смеси, разложенной на полу, деревянными граблями до начала образования комочков — гранул и последующего их обкатывания на подвешенных деревянных лотках или подсевальных решетах (движением взад и вперед). После просушки гранулы идут на удобрение.

Хорошим и эффективным является способ глубокого гнездового (местного) внесения удобрений: в отверстия или ямки глубиной до 40—50 см, сделанные в количестве 4—8 штук в пределах приствольного круга, в зависимости от его размера.

Для усиления роста побегов, лучшего и своевременного завязывания плодовых почек и удержания на дереве урожая (особенно на деревьях ослабленных и с большим урожаем) применяются подкормки азотистым удобрением в жидком виде. Используя такой прием обработки почвы, в течение вегетационного периода подкормку производят в три срока: ранней весной — для усиления роста и завязывания плодов, после цветения — для усиления развития листового аппарата и завязывания плодов, после июньского очищения — для развития плодов и закладки плодовых почек.

В систематически орошаемых садах подкормка минеральными удобрениями проводится в указанные сроки одновременно с поливом.

Уход за почвой в молодом и плодоносящем саду: сроки полива

Поливом в период роста деревьев нужно поддерживать почву влажной до глубины расположения большей части действующей корневой системы (50—100 см). При уходе за почвой в молодом и плодоносящем саду важно соблюдать нормы и сроки полива, которые определяются в каждом хозяйстве в зависимости от породного состава садового участка, густоты насаждений, их возраста, степени плодоношения, погоды, почвенных и других условий.

Почвы суглинистые поливаются реже, но большими нормами, чем супесчаные, которые поливаются меньше, но чаше.

Молодые сады поливаются по меньшим нормам, чем плодоносящие. Более густые насаждения поливаются больше и чаще, чем менее загущенные. При обильных осадках за вегетационный период поливы также ограничиваются.

В течение вегетационного периода сады следует поливать 3—5 раз в сроки, увязанные с фазами роста и плодоношения.

В молодом саду сроки полива следующие:

  • в начале роста побегов (начало — середина мая);
  • в разгар роста (середина мая — конец июня);
  • перед окончанием роста побегов (июль — начало августа). Последний полив нужно проводить с таким расчетом, чтобы деревья своевременно закончили рост и получили надлежащую закалку на зиму.

Сроки правильного полива почвы в плодоносящем саду:

  • ранней весной, после оттаивания почвы и до распускания почек; этот полив должен обеспечить нормальное цветение и завязывание плодов. В случае сильного увлажнения почвы от таяния снега этот полив не проводится;
  • после цветения и завязывания плодов (начало июня — середина июля);
  • после июньского осыпания завязи для усиления роста побегов и завязавшихся плодов (середина июня — начало июля);
  • перед окончанием роста побегов, чтобы создать лучшие условия для закладки цветочных почек;
  • за 15—20 дней до массового сбора плодов, особенно при обильном урожае, для обеспечения нормального окончания роста деревьев (конец июля — начало августа);
  • в конце августа — начале сентября для обеспечения осеннего роста корневой системы и подготовки деревьев к зиме.

Если в конце вегетации запасы почвенной влаги в саду недостаточны, следует провести подзимний влагозарядковый полив, чтобы почва промокла на глубину 1,5—2 м.

Сады в возрасте полного плодоношения при обильных урожаях поливаются больше, чем при малых урожаях.

Правильные нормы полива почвы в саду

На основе данных опытных учреждений и производственного опыта орошаемого садоводства рекомендуются следующие примерные нормы полива почвы в саду (при механическом орошении):

  • молодых садов в возрасте 3—5 лет, предусматривая полив деревьев в пределах приствольных площадок, в радиусе 1—1,5 м;
  • для сада старше 5 лет нормы полива несколько повышаются.
  • При отсутствии механического орошения полив в первые два года после посадки производится по норме 3—5 ведер на одно дерево в каждый полив, а в последующие 3—4 года — по 5—10 ведер. После полива лунки заравниваются и мульчируются.

Для орошения используют все доступные водные источники и местные стоки. Там, где имеются родники, выходящие на сравнительно повышенных местах, необходимо использовать их для самотечного полива нижерасположенных садов.

Основными способами поверхностного полива почвы в саду являются затопление приствольных площадок (чаш) или кольцевых канав, орошение бороздами, полив напуском (затоплением) и полив дождеванием.

Метод полива почвы в саду бороздами

Для полива в приствольные площадки делают вокруг деревьев, обычно в радиусе кроны, несколько углубленные с горизонтальной поверхностью дна лунки (чаши). Посредине междурядий проводят одну распределительную борозду, которая при поливе соединяется бороздками с чашами. Вместо чаш вокруг деревьев иногда делают кольцевые канавы. Недостаток этого способа полива заключается в неравномерности насыщения почвы водой, в результате часть корневой системы мало или совсем не получает влаги.

Бороздовый метод полива почвы в саду — простой и рациональный способ орошения. Борозды нарезаются перед поливом плугом или окучником в междурядьях на расстоянии 1,5—2 м от деревьев и на 1 м друг от друга. После полива борозды необходимо заровнять.

Полив напуском (затоплением) проводится путем сплошного орошения сада. Для этого вся площадь сада делится на участки в зависимости от рельефа, поверхность их выравнивается, а края обваловываются. Недостатком этого способа является большой расход воды и разрушение структуры почвы.

Основные способы полива почвы в саду: дождевание

Полив почвы способом дождевания проводится с помощью специальной дождевальной установки, состоящей из насоса, подающего воду под большим давлением, напорного трубопровода с разветвлениями распределительных труб и приборов по разбрызгиванию воды. Дождевальные установки бывают «дальноструйные» и «короткоструйные». Последние для плодово-ягодных насаждений являются лучшими.

Полив дождеванием — наиболее совершенный и экономный способ орошения, позволяющий регулировать увлажнение почвы в соответствии с потребностями растений. Применение этого способа особенно эффективно в молодых садах и ягодниках.

При уходе за почвой после полива дождеванием проводится рыхление слипшейся поверхности грунта.

Источники:

http://dachnyiotvet.ru/ukhod-za-tsvetami/rykhlenie-i-propolka-poliv-srezka-udalenie-uvyadshikh-tsvetkov.html
http://7dach.ru/Agrofirma_POISK/ogorod-v-iyune-propolki-polivy-podkormki-i-drugie-vazhnye-zadachi-185530.html
http://babushkinadacha.ru/ovoshchnye-gryadki/sposoby-uxoda-za-pochvoj-v-sadu.html

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему:

Adblock
detector