Обрезка по Курдюмову – правила формирования крон груш и яблонь

Обрезка по Курдюмову — возможность управлять садом без особых усилий

В своей книге Николай Иванович Курдюмов подчеркнул, что цели дерева и садовода обычно расходятся. «Договориться» со своим садом о сотрудничестве поможет обрезка по Курдюмову, разработанная садоводом. В 80-х годах прошлого века он закончил Тимирязевскую академию и начал внедрять в жизнь собственную систему формировки кроны деревьев. Его уникальные приемы стабилизируют рост и плодоношение культур.

Основы философии обрезки

Целью деревьев никогда не было плодоношение. В молодом возрасте они «стремятся» семимильными шагами нарастить кубометры зелени и метры высоты. В зрелом возрасте их задача — оставить достойное потомство, то есть семена. Плоды для деревьев являются самым затратным вложением. Взамен они получают только истощение и бессилие. Все же деликатная обрезка по Курдюмову поможет получить высокую урожайность.

Академик Николай Иванович выделил 11 законов успешного управления плодовыми деревьями:

1. Особая роль листьев. Через зелень поступают питательные вещества. Из листьев развиваются почки, побеги, а в итоге и плодушки.
2. Лучший момент для пересадки — период вегетационного покоя.
3. На лето концы ветвей должны отдохнуть от секатора.
4. Суть обрезки плодовых деревьев по Курдюмову. Саженцы косточковых укорачивают сразу после посадки. Семечковые обрезают только после укоренения, то есть на следующий год.
5. Форму кроны делают симметричной, чтобы ветви полноценно развивались.
6. Для равномерного распределения питательных веществ быстро- и сильнорастущие побеги укорачивают.
7. Почки, расположенные на верхушке, интенсивнее развиваются, чем их боковые аналоги, поэтому их убирают.
8. Усилить развитие плодов можно ограничением роста побегов, а также замедлением сокообращения в плодовых ветках.
9. Динамика роста побега зависит от его расположения. Активными считаются вертикальные экземпляры. Поэтому их обрезку по Курдюмову проводят максимально коротко.
10. Ослабив питание и развитие плодоносных веток, садовод способствует образованию большего количества плодушек.
11. Из короткообрезанных побегов развиваются более сильные и плодоносные ветки.

Проблемой многих садоводов России служит слишком густая посадка сильных деревьев. Очень часто к свободнорослым экземплярам аграрии применяют низкорослую обрезку, чего делать не следует. В итоге растения быстро вытягиваются, а сад превращается в беспросветные и бесплодные джунгли.

Чтобы понять, «чего хотят деревья», за ними нужно внимательно наблюдать. Очень часто побеги сами подсказывают, что с ними нужно делать.

Обрезка по Курдюмову яблонь и груш

Проводить обрезку плодовых деревьев и кустов Николай Иванович рекомендует осенью, когда прекращается рост растений. Вместо этой кардинальной операции ветви можно обламывать. Таким травмированием достигается максимальное ослабление побегов, ведь рванные раны заживают намного дольше. Надломку планируют на конец февраля, когда нет угрозы сильных морозов. Такая формировка яблони по Курдюмову нужна для угнетения роста плодовых побегов. Их сламывают у самого основания.

Процедуру проводят по схеме:

• для начала делают надрез на 1/3 толщины в верхней части ветви;
• плодовый побег нагибают в противоположную сторону надреза;
• надлом осуществляют только на половину или на 2/3;
• в таком положении ветку оставляют.

Стоит только однажды обрезать яблоню или грушу, как это придется делать постоянно. В таком случае без грамотного подхода к делу не обойтись.

Следующий прием г-на академика сводится к удалению ненужных почек. Семечковыми сортами занимаются осенью, а косточковыми — весной. Но можно вообще их не обрезать. Для этого необходимо садить яблони как можно дальше друг от друга. Больше свободы и умеренный рост служат гарантией минимального вмешательства. Все что требуется от садовода — убирать старые ветви, расположенные в нижней части ствола.

На практике обрезка груши по Курдюмову выглядит так:

• участок для роста культуры должен составлять 4 на 4 м;
• рост дерева ограничивают до 2,5-3 м, убирая верхушку;
• оттяжками направляют неудобно растущие ветви в пустующие участки кроны.

Такая технология позволит вовсе забыть о секаторе. Плодовое дерево примет природную форму. Урожаи станут обильными и качественными, хотя не всегда регулярными.

Тем не менее существует еще один метод формировки кроны.

Пригибание веток — хитрый прием садовода

Изменить природу побега можно без малейших срезов или надрезов. Нужно учесть, что «мечта» каждой ветки стать лидером в гонке за выживание. Поэтому все они стремятся быстрее, выше и сильнее достичь неба, а не конкурентов. Что с этим делать? Сильный, процветающий побег аккуратно пригибают к земле на 90˚. В этот момент дерево начинает «паниковать», ведь мощный портал питания перекрыт. Решением проблемы становится замена «пропавшего спонсора». Как следствие, на сгибе появляется группа почек, которые все лето усиленно развиваются.

Сильнейшая плодушка выживает, а пригнутая ветка:

• принимает удобную для садовода позицию;
• останавливается в росте;
• выбрасывает новые побеги;
• ветвится по всей длине;
• начинает активно плодоносить.

Спустя год молодая ветвь интенсивно обрастает вертикальными побегами, особенно у основания ствола.

В течение лета садовод несколько раз укорачивает новые побеги, за исключением концевых. К тому же он проводит оттяжку, чтобы получить нормальную плодовую ветку. Сгибать побеги начинают с самого раннего возраста дерева на высоте нижнего яруса. Николай Курдюмов предлагает делать это на расстоянии 0,5-0,8 м от земли. В области сгиба можно сделать надрез над почкой, своего рода калибровку. Через год выросшие побеги нагибают, формируя следующий ярус. Слабые ветви удаляют.

В книге Николая Курдюмова более подробно описаны эти приемы формировки и контроля за деревьями. Поэтому можно поставить себе за цель с ними ознакомиться ближе.

Уроки садоводства от Н. И. Курдюмова — видео

Как правильно обрезать плодовые деревья: 10 советов от Николая Курдюмова

Статей об обрезке садовых деревьев существует очень много, но не в каждом материале можно найти детали, поясняющие, как резать ветви правильно. А это — самое важное в садовой хирургии. В одной из глав своей книги «Деликатная обрезка. Почти без секатора» Николай Курдюмов подробно рассказывает обо всех аспектах этой процедуры. Наглядные фотографии автора помогут даже новичку освоить основные приемы и не навредить здоровью растения. Представляем вам 10 советов от мастера, которые помогут пилить и резать во благо и без ошибок.

Обрезка начинается с основ

1. Никакой пилы — только секатор

Обрезка — занятие ежегодное. Тогда достаточно секатором удалять и резать годичный прирост. Ну, максимум двулетние части веток. Иллюстрирую изреченную мудрость сию. Вот тут год назад удален годичный лидер (рис. 1, пунктир). За первое лето ранка почти сомкнулась, а еще через год заплыла полностью. Лидер бокового побега (стрелка на рисунке 1) срезан как раз год назад. За лето он послушно родил плодовый прутик и уже почти зарастил ранку.

Рисунок 1. Пунктир: тут год назад удален годичный лидер. Стрелка: год назад срезан лидер бокового побега

Кора цела, дерево реагирует — вот это культурная работа. Еще лучше дерево реагирует, если резать все это во время роста оных побегов — летом, до середины июля. И ранки зарастают до осени, и прутики вылезают как надо. Это видно на рисунках 2 и 3.

Рисунки 2 и 3. И ранки зарасти успевают, и прутики вылезают как надо

2. Правильный срез побега

Здесь имею в виду правильность механическую. Смотрите: пара миллиметров над почкой, под углом примерно в 30 градусов (рис. 4). Именно такой cрез практически совсем зарастает к осени. Срезать выше — значит оставить пенек. Сухой торчок еще на год-два (а если побег в палец, то и на три-четыре года) — гнилая дырка с гарантией. Для косточковых особо опасно: трутовик залезет.

Рисунок 4. Правильный срез побега практически совсем зарастает к осени

3. Секатором резать легко

Ну, чистый срез — это только острым секатором. Тупой, как ни исхитряйся, задранную кору оставляет. Я свой правлю на мелкой шкурке после каждой обрезки. Но главное — как резать. Тонкие прутики — нет проблем. А вот ветки толщиной в палец как попало не срежешь. Особенно те, что отходят под острым углом. Берите секатор, идите в сад: у нас практика.

Лезвие секатора направляйте всегда снаружи, по ходу роста (рис. 5). Тут древесина рыхлее, мягче. Лезвие при этом получается снизу, а опорная губа — сверху, как на фото. Можно резать и сбоку. Но если всунете лезвие изнутри, нажмете против роста — скорее отломите, чем отрежете.

Рисунок 5. Лезвие секатора направляйте по ходу роста. Здесь оно расположено снизу, а опорная губа — сверху

А теперь — главное: как отрезать толстый побег без усилия. Секатор режет, как топор, вклиниваясь в дерево. Трудно резать именно потому, что лезвие сдавлено, защемлено веткой. Вот и весь секрет — вонзив лезвие, гните ветку по ходу лезвия, т.е. к опорной губе (рис. 6). Освободили лезвию путь — ветка сама отскакивает.

Во времена Мичурина любой опытный садовник обходился без секатора — отмахивал даже двухлетние ветки садовым ножом. Но все-таки резать вовремя — это для нас раритетный эксклюзив. Или эксклюзивный раритет? В общем, без пилы мы не можем. Ну, давайте поговорим о пиле.

Рисунок 6. Отгибайте ветку к опорной губе, чтобы лезвию было легче сделать свою работу

4. Как правильно спиливать ветки

Так, чтобы срез надежно обрастал новой корой. Напомню: кора несравненно важнее для дерева, чем древесина. Неправильные срезы кору убивают, правильные — сохраняют. Самое страшное, что мы делаем для наших южных деревьев, — оставляем пеньки — да такие короткие, что они уже не рождают побегов. Я думал, это от лени. Но многие старательно замазывают каждый пенек. Ассоциацию понять можно, только замазка не помогает. Дачники, видимо, берут пример с промышленных садов. Тамошние деревья запенькованы сплошь! Это понятно: у обрезчиков план, выработка на гектары. А сад посажен на выживание. Окупился, принес доход — вот и ладно. Перестал окупаться, затрухлявился — под корень.

Но нам, любителям, до такого сад доводить — себя не уважать и деревья ненавидеть. На юге вред от пеньков многократно больше, чем от самих ран. Происходит так: сначала пенек — мертвая пробка в штамбе. Но зимы теплые, межсезонье сырое, и мертвая древесина гниет — а что еще ей делать? Никакая замазка не спасает, и образуется гнилая дырка. Но главное, на мертвом пеньке умирает кора. А мертвая кора — курорт для грибков и очаг рака коры. Гниль разрастается. В лучшем случае, если гниль остановлена, остаются страшные раны вокруг пенька (рис. 7). В худшем, и чаще на юге, рак охватывает почти весь ствол — пиши пропало.

Рисунок 7. Рана вокруг оставленного пенька

Нарастив массу грибницы и найдя тонкое место, трещину или рану, трутовик вылезает размножаться в виде плодовых тел — знакомых нам светлых «ушек» и «копыт». Увидели их — осознайте: дерево «не первый год за трутовиком». Спасение тут одно — сильный рост, то есть регулярная разгрузка, омолаживание нижних ветвей, обрезка на усиление прироста. Сильное дерево опережает гриб, наращивая новые кольца древесины.

5. Другая вредная крайность — спил заподлицо

При такой ошибке получаются жуткие раны неоправданной величины (рис. 8). Это хозяин прочел термин «на кольцо», но не понял, что это значит. Оговорюсь: для молодого, сильного дерева такая рана не фатальная, она просто втрое больше возможной и вряд ли зарастет. Но юным деревцам и усталым старикам — медленная смерть. Разумеется, бывают вынужденно огромные и сложные срезы, бывает и радикальная хирургия во спасение. Но просто удаляя ветку, зачем удваивать вред своим кормильцам?

Рисунок 8. Такая огромная рана — медленная смерть для дерева

Срез на кольцо — целая тема. Покажу самое главное, без тонкостей. Главное — кольцо вовсе не круглая рана от пилы! Вот оно, кольцо — утолщение в основании ветки, обозначенное кольцевыми морщинками коры. Когда ветка отходит почти под прямым углом, кольцо хорошо видно. По нему и режем (рис. 9, пунктир).

Рисунок 9. Режем строго по кольцу! При таком угле отхождения ветви его очень хорошо видно

Так рана получается минимальной и быстро заплывает корой. Приложите-ка линейку. Если пилить заподлицо, диаметр среза — двойной. Значит, площадь раны учетверяется! Но большинство веток отходит под углом в 30-45 градусов. В этом случае точный срез на кольцо — это когда делают срезы вовремя! И рана минимальная, и торчит минимально. Рана будет наименьшей, если пилить перпендикулярно ветке (рис. 10, пунктир). Но тогда основание среза слишком торчит — тут кора может погибнуть. Нужен компромисс — делим угол пополам (сплошная линия на том же рисунке). Такой срез почти не торчит, а потому целиком обрастет валиком.

Рисунок 10. Когда угол отхождения ветви очень острый, резать приходится не по кольцу, а по такой линии (обозначена сплошной)

6. Срез ветки-конкурента

Удалить сильную ветку, идущую вверх под острым углом, — тут дело уже не в кольце. Тут смотри глазами, как срослась кора между ветками этой «рогульки». Обычно срезают на уровне развилки (рис. 11, верхняя линия — пилка), и остается огромный торчок. Но видите «шов» между конкурентами? Тут они плотно сжаты, но полностью не срослись. Сращивание начинается примерно на половине шва. И я пилю ниже, по нижней линии. Компромисс удался, и срез особо не торчит. Осталось зачистить кору, и вся она останется живой.

Рисунок 11. Обычно срезают на уровне развилки, но лучше пилить по нижней линии

7. Спиливание тяжелой толстой ветки

Толстый и тяжелый сук просто так не убрать: раньше, чем допилишь, он падает, отдирая кору вместе с древесиной. Поэтому сначала обезопасьте нижнюю сторону: подпилите снизу на треть (рис. 12, стрелка). Затем пилите сверху, отступив на ладошку-две от ствола. Сук отпадет тихо и мгновенно, как спелая груша. Оставшийся пенек спилить совсем просто.

Рисунок 12. Толстый сук надо спиливать в два приема, а после — просто удалить пенек

8. Срез лидера и перевод на боковую ветвь

В обычном случае такой срез — это продолжение верхней стороны ветки (рис. 13, пунктир). Вовремя очищенный от замещающих побегов, такой срез нормально обрастает корой. Переводить лидера стоит только на хорошо отклоненные ветки. Торчащие почти вертикально держатся слабо и позже с большой вероятностью отломятся, на выдержав ветра или тяжести урожая. Не нужно переводить сильный лидер на ветку, которая в разы слабее и уже перешла на плодоношение. Такая ветка уже не усилится. А кора под срезом точно начнет разрушаться: слабая ветка не сможет выкормить валик новой коры.

Рисунок 13. Срез в данном случае делают по этой линии

9. Зачистка спила ножом

Зачищать крупные спилы нужно как раз для того, чтобы стимулировать коровый валик (рис. 14). Камбий активнее делится при разрезании его клеток. Тупая пила их не режет — мнет, и тогда срез обрастает плохо. Свежезаточенная садовая пилка с косым зубом — весьма даже режет, после нее зачищать кору необязательно. Особенно — после германской или японской пилы. Но часто ли вы точите пилы?

Рисунок 14. Крупные спилы нужно зачищать острым ножом

10. Лечим гниль коры

Обработка гнилой коры — дело наиважнейшее и очень эффективное. Фактически это реанимационная хирургия. Рак коры лечится именно так. Опыт говорит: гниль коры, в том числе и рак, чаще всего начинается вокруг пеньков и неграмотных срезов. Но еще и там, где на кору часто наступали жестким ботинком, били, ранили, царапали коты или грызли короеды. Гниль хорошо видна, надо только чаще смотреть: кора здесь рыхлая, в трещинах, отслаивается, черная. Лекарство во всех случаях одно: острый нож и пропитка.

Рисунок 15. Лечение рака коры

Май-июнь. Вырезаем очаг ножом до здоровой коры и живого камбия (рис. 15). Не бойтесь вырезать много: пожалеете — рак еще больше сожрет. В центре раны вскрывается гнездо гнили — черная язва, затронувшая древесину. Ее достаточно вычистить: просохнет — гниль остановится. Но невредно и купоросом промочить. Замазываем мягким варом «Универсал Бугоркова», нигролом, солидолом или специальной лак-пастой. Больше никакой гнили: живой и прочный коровый валик. Рак ликвидирован! Осталось периодически пропитывать ранку тем же нигролом или варом, чтобы не гнила.

Эти практические советы лишь малая часть в деле садовой обрезки. Овладеть техникой и приемами полностью вы сможете самостоятельно, если будете держать в качестве подручного пособия книгу Николая Курдюмова «Деликатная обрезка. Почти без секатора» (приобрести ее можно в официальном интернет-магазине издательства). Из нее вы узнаете:

• для чего вообще дереву нужна обрезка,
• как сформировать самое удобное плодовое дерево,
• как оценить состояние старых деревьев и помочь им обрести вторую молодость,
• каковы особенности проведения обрезки в южных регионах и даже в Сибири.

На нашем сайте собрана ценная коллекция статей об обрезке садовых деревьев, в том числе и материалы из книг Николая Курдюмова. Если вы новичок в этом деле, добавьте их в избранное, и вам будет удобно обращаться к ним каждый раз, как придет время для проведения этой деликатной процедуры:

• Осенняя обрезка деревьев и кустарников
• Техника и приемы весенней обрезки сада
• Необходимые инструменты для обрезки деревьев и кустарников
• Распространенные ошибки садоводов при обрезке деревьев и кустарников
• Обрезка в плодовом саду: какие ветви надо удалять немедленно
• Идеальное плодовое дерево. К чему стремиться при формировании кроны?
• Как продлить жизнь старого плодового дерева. Омолаживание древних старцев
• Спасаем молодые плодовые деревья от перегрузки: пошаговая инструкция по обрезке
• Обрезка деревьев и кустарников: выбираем тактику

В статье использованы фотографии Николая Курдюмова из книги «Деликатная обрезка почти без секатора».

Обрезка по Курдюмову – правила формирования крон груш и яблонь

Здесь начинается самое интересное.

У Вас всегда есть выбор:

1. Классическая система формирования

2. “Формировка вместо обрезки” по Н.И. Курдюмову.

При любом варианте со 2-го года после посадки Вы должны получать сильные приросты (не менее 0,5 м). А это обеспечивается созданием оптимальных условий для роста – обильным питанием (подробно будет изложено в ЛЕТНИХ РАДОСТЯХ), своевременными поливами, мульчированием клумбы.

Обязательно соблюдайте указанные интервалы между посадками. Кажущиеся сегодня маленькими саженцы через несколько лет разрастутся и будут затенять друг друга.

Рассмотрим классическую систему:

В её основе лежит выполнение, минимум, двух правил:

1.1 Углы отхождения ветвей от ствола должны быть не менее 60 градусов (лучше 70. 90 градусов). Этим обеспечивается надёжное срастание ветвей со стволом, исключается возможность разломов в кроне.

1.2 Соподчинение ветвей. Лидер (или проводник) должен быть выше концов скелетных ветвей на 15. 20. 30 см (в зависимости от сорта).

Нельзя допускать отставания в росте скелетных ветвей от лидера.

Сложности и недостатки этой системы:

Для появления обрастающих веток и плодовых образований необходимо укорачивать (обрезать) ветки и побеги.

Всегда нужно выполнять вышеуказанные правила 1.1 и 1.2.

В местах обрезки всегда появляются конкуренты (сильные побеги с острыми углами отхождения). Конкуренты нужно удалять или вовремя отклонять до приемлемых углов (а это весьма сложно).

Вступление в плодоношение наступает на 4. 5-ый год после посадки (это про саженцы на сильнорослом подвое или

на подвое 54-118).

Нельзя допускать появления 2-х и более стволов.

Нельзя допускать роста из одного места на стволе (называется, мутовка) более 3-х скелетных ветвей.

Неумение и несвоевременность формирования кроны приводят к появлению уродливых, малопродуктивных деревьев.

Несмотря на все сложности, всё же решаем формировать и вырастить дерево по классике. Для этого необходимо приобрести минимум знаний по строению дерева, по уходу за ним.

Если саженец не имеет боковых ветвей, то, отсчитав

0,6. 0,8 м (это размер штамба – определяете сами) + 7 почек (!), нужно обрезать лидер. Т.е. обрезать на высоте примерно 1 метр.

Из верхней почки пойдёт побег продолжения. А обрезка побудит появление побегов из нижерасположенных почек. В дальнейшем они станут скелетными ветвями. При этом углы отхождения будут острыми.

Для получения хороших углов поставьте над почками хорошие бельевые прищепки. Растущие побеги пойдут под ними, и мы получим отличные углы отхождения. (Это придумали поляки, скажите им спасибо за это).

Если саженец кронированный, т.е. уже имеет боковые ответвления, тут действия будут несколько иными.

Если корневая система мощная, достаточно выполнить требование п.1.2 – развести боковые ветки в стороны и обеспечить превышение лидера над концами скелетных (боковых) ветвей.

При слабой корневой системой придётся укорачивать лидер

и концы скелетных ветвей.

Про дальнейшее формирование кроны есть очень много литературы. Мы выделяем: Б. Н. АНЗИН “Обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников” (1968 г.) и Р. П. КУДРЯВЕЦ

“Обрезка плодовых деревьев”. У Романа Петровича есть ещё много разных книг. Читать их – одно удовольствие – поэзия!

А теперь “формировка без обрезки” по Н.И. Курдюмову.

Природой определено, что растущий вертикально или близко к вертикали побег только сильно растёт ( апиакальное доминирование).

Если побег наклонять к горизонту, рост его замедляется, и

на нём закладываются плодовые почки.

Это использовал немецкий садовод – практик Николай

Гоше (француз по рождению, 1846 – 1911).

Н.И. Курдюмов является популяризатором этих идей.

Предлагается использовать эти закономерности на практике и применять естественное для дерева (для саженца тоже) пригибание веток.

принимает удобное и нужное нам положение;

перестаёт сильно расти и создавать новый скелет;

начинает активно плодоносить;

выбрасывает себе на замену побеги, которые можно использовать для дальнейшего формирования;

ветвится по всей длине.

То-есть пригибание – действительно умный и незаменимый приём.

Пригибание начинаем сразу в год посадки. В июне, убедившись в том, что саженец хорошо прижился, пригибаем стволик на высоте 0,6. 0,7 м до горизонта (смотрите эскиз).

Направление загиба любое. Производится это с помощью полипропиленового шпагата с закреплением его к вбитому в землю колышку.

Источники:

http://glav-dacha.ru/obrezka-po-kurdyumovu/
http://7dach.ru/izdatelstvo_AST/kak-pravilno-obrezat-plodovye-derevya-10-sovetov-ot-nikolaya-kurdyumova-242565.html
http://www.sadovod18.com/formirovanie-krony