Посадка картофеля на Урале – правила, советы, секреты + видео

Большие и малые секреты получения урожая клубней картофеля в условиях рискованного земледелия – 2

Выращивание картофеля

Картофельная агротехника. Когда высаживать клубни?

Я стараюсь сажать картофель рано (для Урала), примерно 20 мая. Обычно у нас садоводы сажают картофель намного позднее, руководствуясь тем, что земля недостаточно прогрелась. Это действительно так. Почва в мае у нас еще очень холодная, да и в августе становится уже холодно, часто идут непрерывные дожди. Получается, что на вегетацию и формирование урожая картофелю отводится совсем мало времени (потому-то урожаи его на Урале обычно просто смехотворны). Поэтому я для увеличения периода вегетации предпочитаю сажать в холодную почву, тем более что хорошо пророщенные клубни спокойно переносят недостаток тепла в земле и начинают активно развиваться. Но сажать непророщенные клубни в холодную почву губительно (они могут заболеть ризоктонией, при которой ростки погибают).

Как сажать картофель?

Казалось бы, о чем тут говорить – все прекрасно знают, как сажать картофель. Однако далеко не всем удается по осени собрать приличный урожай. Причин тут может быть масса, и, возможно, дело в ошибках при посадке. Мне хотелось бы остановиться сегодня на том варианте посадки, который поможет получить хороший урожай клубней при недостаточно плодородной почве, что зачастую и является одной из основных причин малых урожаев картофеля у огородников. Я много лет, пока на участке не сформировалась очень плодородная воздухопроницаемая почва, сажала картофель в траншеи.

Данный способ трудоемок, но обеспечивает очень хорошие результаты и может помочь многим, ведь по-настоящему плодородной почвой могут похвастаться немногие огородники. Правда, я сейчас, когда почва у нас стала плодородной и легкой (а значит, обеспечивает достаточное питание и быстрее нагревается весной), сажаю по упрощенной схеме. Вместо обычных траншей делаю неглубокие мини-траншеи, которые осенью ничем не заполняются. Назначение таких траншей (и ровиков почвы рядом с ними) – обеспечить более быстрое прогревание почвы весной.

При применении же траншейного способа подготовку к посадке картофеля в будущем году начинают сразу после уборки урожая. На месте будущих картофельных рядов копаются своеобразные траншеи. Расстояние между ними примерно 70 см, а ширина траншеи – 43-45см. Осенью в них складывают мелкие веточки, бытовой мусор, ботву с добавлением перепревшего навоза и небольшого количества лежалых опилок. Сверху все это засыпается листьями. Этой органикой траншеи заполняют примерно на 2/3 глубины. На этом осенняя подготовка заканчивается. За зиму содержимое траншей уплотняется, а с наступлением весны оно начнет перегорать во влажной среде. Таким образом обеспечивается теплая подушка для посадки на нее картофеля. Она играет двойную роль: с одной стороны – обеспечивает органическое удобрение, с другой – повышает температуру в зоне развития корней. Земля же в гребнях остается рыхлой, весной она легко прогревается под лучами солнца, причем быстрее, чем на гладкой поверхности, именно благодаря своей высоте над уровнем грядки.

Весной на местах предполагаемой высадки клубней в траншеи добавляют питательную смесь, обеспечивающую в дальнейшем формирование сильных растений без дополнительных подкормок. Вариантов масса, и за все время своих экспериментов я многие перепробовала. Назову наиболее понравившиеся.

Вариант 1: горсть лежалых опилок, горсть птичьего помета “Биокс”, две горсти золы, 1/2 горсти удобрения “Исполин для картофеля”, 1/2 столовой ложки суперфосфата и 1 столовая ложка комплексного удобрения (азофоска или универсал). При наличии добавляю еще дополнительно по горсти измельченной коры.

Вариант 2: горсть лежалых опилок, две горсти золы, горсть птичьего помета “Биокс”, 1/2 горсти удобрения Кемира. Неплохо также добавить горсть измельченной коры. Это более удачный вариант благодаря очень эффективному удобрению Кемира.

Вариант 3: 1 пакетик удобрения АПИОН-30. Это удобрение длительного действия, которое в комплексе содержит все необходимые питательные элементы и отдает их растению постепенно. В итоге никаких других удобрений не потребуется, равно как и подкормок в процессе вегетации, что очень удобно.

Обратите внимание: если опилки не очень темные (т.е. лежали недостаточно долго), то их можно применять только вместе с мочевиной, иначе картофелю будет не хватать азота.

Независимо от варианта все компоненты смеси тщательно перемешиваются с тем небольшим количеством земли, которым был присыпан слой органики в картофельной траншее.

Дальше нужно приступать к посадке. Я применяю многократно описанную в литературе треугольную схему посадки картофеля: каждый следующий ряд сажается со сдвигом, так, чтобы в итоге получался равносторонний треугольник. В итоге получается, что в каждой траншее располагается как бы два картофельных ряда. Рекомендуемые оптимальные размеры сторон треугольника для картофеля в нашей зоне – 50 см.

Начинаю посадку с первой траншеи, осторожно передвигаясь по второй, чтобы не утоптать в ней подушку из органики, и раскладывая клубни на внесенную перед этим питательную смесь. Расстояние между клубнями составляет 50 см. Каждый клубень немного поливаю, а затем засыпаю их в траншее слоем в 3-4 см землей с гребня. Итак, первый ряд картофеля высажен. Можно приступать ко второму. Перехожу на третью траншею и высаживаю клубни во второй аналогично первой и т.д. Засаженный участок закрываю пленкой. Она создает благоприятные условия для быстрого появления всходов. Кроме того, без заморозков у нас никогда не обходится, а пленка защитит еще и от них.

Появление всходов

После появления единичных всходов пленку снимаю, а картофель сразу же рыхлю и окучиваю “с головой”. В случае же малейшей угрозы заморозков провожу дополнительное окучивание, прикрывая всходы землей слоем в 2-3 см. Естественно, делаю это очень аккуратно, часто руками, а не тяпкой, чтобы не повредить всходы. По возможности стараюсь прикрыть картофель укрывным материалом. Это, конечно, самый удобный вариант, т.к., с одной стороны, позволит не мчаться сломя голову в сад при малейшем подозрении на заморозок, а с другой – дает возможность обеспечить более эффективное развитие растений (сохраняет влагу в почве, освобождает от изнурительных рыхлений).

В период вегетации

Когда высота ботвы достигнет 20-25 см, провожу окончательное окучивание. Обычно в это время на наших крайне бедных калием почвах растения начинают резко ощущать его недостаток. Поэтому перед окучиванием не помешает провести подкормку калийными удобрениями (2 ст. ложки сульфата калия на 1 ведро воды). Естественно, провожу окучивание после дождя. Так как весь урожай картофельных кустов находится на глубине не более 15 см, а ниже клубней обычно нет (а если и случаются, то это всё “горох”), поэтому стараюсь при окучивании делать объемные холмики.

На бедных почвах окучивание разумно совместить с подкормкой. Обычно самым удобным вариантом подкормки картофеля является так называемая подкормка “под кол”. Для этого заостренной палкой (колом) продавливается в земле между растениями отверстие глубиной 10-15 см и в это отверстие вливается удобрительный раствор. Для подкормки удобнее всего использовать настоянный птичий помет с добавлением в него перед подкормкой золы (2:1).

Сразу после окучивания лучше почву между кустами замульчировать соломой или скошенной травой. Можно под слой мульчи положить газеты, чтобы предотвратить появление сорняков, только газеты нужно брать обычные (напечатанные на желтоватой газетной бумаге), иначе они будут плохо пропускать влагу при поливах.

В период вегетации с целью повышения урожайности и увеличения устойчивости растений к неблагоприятным факторам неплохо провести 2-3 раза подкормки гуминатами (различных препаратов с гуминатами в продаже в настоящий момент достаточно много). Чтобы ускорить отток питательных веществ из листьев и этим увеличить урожай, делают внекорневую подкормку фосфорными удобрениями сразу после окончания цветения (3 ст. ложки суперфосфата на ведро воды, настаивают, периодически помешивая, 2-3 суток, а затем опрыскивают).

Во второй половине вегетации желательно провести двукратное (с интервалом в 2 недели) опрыскивание растений препаратом Оксихом. Это позволит предотвратить раннее заболевание растений фитофторой – в итоге вегетационный период удлинится и урожай будет выше.

Картофель на целине

Не отчаивайтесь, если вы только взяли участок и на месте будущего картофельного поля сплошной дерн. Картофель можно посадить прямо по дерну. Конечно, гигантского урожая вы не получите, но какой-никакой будет, да и копать осенью будет значительно проще. В плане посадки картофеля по дерну существует два варианта. Все они позволяют получить неплохой для начинающих огородников урожай картофеля и одновременно сформировать некоторое количество плодородной почвы, которая в дальнейшем потребуется для формирования гряд.

1. Мини-плантация в бочке. Сажая картофель в бочку, нужно на две трети заполнить ее разнообразной органикой (слой навоза, опилок, листьев, травы, опять листьев и т.д.) и прикрыть все это 10-сантиметровым слоем почвы. Затем уложить на слой почвы 4-5 клубней, оставив между ними и стенками расстояние в 15 см. После этого потребуется накрыть клубни еще слоем почвы толщиной порядка 7-8 см. По мере же роста картофельной ботвы потребуется добавлять на каждые 15 см высоты стеблей очередной слой почвы (или заменяющей ее органической смеси в виде листового опада с добавлением биогумуса). Иногда в качестве одного из слоев возможен и слой торфа. Таким образом, бочка заполняется до самого верха. Что касается дальнейшего ухода, то практически единственное, что потребуется, это почаще поливать картофельную мини-плантацию – по 5-6 л воды за раз. Когда ботва станет достаточно высокой, потребуется еще воткнуть опоры для стеблей, и, возможно, подвязать их. А начинать собирать урожай уже можно вскоре после окончания цветения, аккуратно вырывая отдельные клубни рукой, стараясь при этом не потревожить сами растения картофеля. Кстати, выращенный таким образом картофель, как правило, дает более ранний, чем в обычном грунте, урожай.

2. Картофель на растущих холмах. При таком варианте посадки нужно будет в слое дерна вырыть небольшие лунки в тех местах, где вы планируете разместить клубни. Лунка должна иметь такой размер, чтобы в ней на первое время могли разместиться корни растения. В эти лунки нужно положить хотя бы немного компоста, по горсти золы и комплексного удобрения, посадить пророщенные клубни и полить. Затем по мере отрастания картофельной ботвы вместо привычного окучивания (ведь окучивать-то нечем, так как почвы-то просто еще нет) потребуется засыпать каждый картофельный куст слоем листового опада, перемешанного с небольшим количеством удобрений (полезно добавлять к опаду немного биогумуса). Иногда в качестве одного из слоев возможен и слой торфа. В качестве последнего, верхнего, слоя прекрасно подойдет слой скошенной травы. В результате картофель должен оказаться полностью окученным, но не почвой, а заменяющей ее органической смесью. Единственное, что нужно помнить: как и в случае выращивания картофеля в бочках, заменяющий почву органический слой быстро пересыхает, поэтому поливы требуются достаточно регулярные. В итоге к осени вы и полакомитесь свежим картофелем, и получите некоторое количество компоста, сформировавшегося (пусть еще и не до конца) из используемой органики. А также у вас будет частично перегнивший дерн, находившийся под толстым слоем прочих органических материалов и волей-неволей вынужденный перегнивать. Копать теперь целину намного проще, да и будет уже что копать, кроме камней и дерна.

Преимущества обоих “картофельных” методов заключаются в том, что на момент посадки клубней нужен хотя бы минимум почвы, которой на участке пока дефицит. И лишь постепенно потребуется увеличение слоя, но, вполне возможно, не за счет почвы, которая в течение лета еще и не появится, а за счет разнообразной органики, которую можно постепенно раздобывать (купить торф, набрать в соседнем лесу листового опада, накосить травы на ближайшем лугу и т.п.).

Если картофелю чего-то не хватает

Основное значение для питания растений имеют, как известно, три основных элемента питания: азот, фосфор и калий.

Азот необходим для питания сочных листьев и стеблей; при его недостатке нижние листья желтеют и опадают, а общая вегетативная масса явно недостаточна. Однако часто картофелеводы применяют азота больше, чем нужно для максимального формирования высококачественных клубней. Это недопустимо, т.к. избыток азота приводит к развитию слишком мясистой лиственной части культуры, что задерживает образование клубней и снижает урожайность. Если подобное случилось, то стоит попробовать подкормить посадки фосфорными и калийными удобрениями (300 г суперфосфата и 150 г сульфата калия на 10 м²).

А вообще с азотом лучше не перебарщивать. Я добавляю под клубень всего лишь по горсти птичьего помета в виде удобрения “Биокс”, и этого вполне достаточно. Но такое количество приемлемо лишь для плодородной почвы. На бедных почвах вполне могут потребоваться дополнительные подкормки азотными удобрениями (лучше коровяком) в начале вегетации для формирования достаточной вегетативной массы каждым кустом картофеля.

Фосфор необходим для развития сильных корней, но на наших почвах картофелю обычно достаточно внесенного при посадке суперфосфата или той доли фосфора, которая имеется в комплексном удобрении.

При дефиците калия, имеющемся у нас на Урале, каждый год, примерно в начале-середине июля, листья картофельных растений очень сильно темнеют, а затем их края “сгорают” от середины до верхушки растения. Если недостаток калия не компенсировать, то листья, включая и те, что только начинают появляться, буреют и деформируются, ссыхаются и опадают. При этом урожайность падает так, что даже не возмещаются расходы на посадочный материал.

Чтобы растения не страдали от калийного голодания, нужно:

• внести по 2 горсти золы под куст при посадке картофеля;
• 2-4 раза подкормить калийными удобрениями с интервалом в 7-10 дней, начиная с первых чисел июля или даже раньше при появлении первых признаков нехватки калия (2 ст. ложки сульфата калия на ведро воды); можно поливать прямо из лейки по листьям или под куст.

Не имеет смысла вносить всю дозу калийных удобрений сразу при посадке и тем более осенью, т.к. наши почвы совершенно не удерживают калий, он просто вымывается с водой. Поэтому калийные удобрения приходится вносить дробно, иначе ваши затраты на сульфат калия не окупятся выращенным урожаем.

Светлана Шляхтина, садовод, г. Екатеринбург

8 секретов хорошего урожая картофеля

Пока на наших дачных участках есть картофель, голод нам не грозит. Вареный, жареный, тушёный — он любим всеми и подходит всем — детям и взрослым, здоровым и больным. Потому вопрос, сколько картофеля в этом году вырастет на даче, далеко не праздный. И узнать несколько секретов, чтобы повысить урожай «второго хлеба», думаю, никто не откажется.

Хороший картофель уродился

То, что урожай зависит от качества посадочного материала, не секрет. Об этом подробно рассказано в статье Выращиваем картофель. И то, что правильно пророщенный картофель — это огромный плюс для будущего урожая — тоже известный факт, о котором напомнит статья Пора готовить картофель к посадке.

Но кое-какие секреты ещё остались.

Секрет 1: дезинфекция посадочного материала

Посадочный материал надо обеззараживать. Это полезная профилактика болезней и поражения вредителями в период прорастания. А добавление в раствор борной кислоты послужит полезным стимулятором роста.

Такая обработка, несомненно, скажется на урожайности, так как посадочный материал станет гораздо более устойчивым. Клубни можно обработать двумя способами — либо замачивать на 2-3 часа в дезинфицирующе-питательных растворах, либо провести обработку аэрозольным путём (то есть, проще говоря, опрыскать клубни из пульверизатора).

Картофель

• Рецепт 1— дезинфицирующий

1 кг чеснока растолочь, добавить 10 л воды. Опрыскать посадочный материал или выдержать в растворе до 3 часов

• Рецепт 2 — дезинфицирующе-питательный

5 г медного купороса + 15 г борной кислоты + 0,5 г марганцовки на 10 л воды

• Рецепт 3 — дезинфицирующе-питательный

60 г суперфосфата + 40 г мочевины + 5 г медного купороса + 1 г марганцовки + 10 г борной кислоты

• Рецепт 4 — для аэрозольной обработки

30 г сульфата калия + 40 г карбамида + 15 г борной кислоты + 1 г медного купороса + 0.5 г марганцовки. Норма — 1 литр готового раствора на 100 кг клубней

Посадочный материал надо обеззараживать

Предостережение: аэрозольную обработку делают, когда ростки ещё не «наклюнулись». Если же ростки уже есть, советуют сначала прозеленить клубни, а потом уже опрыскивать вдвое разведённым составом.

Секрет 2: купание в питательном растворе

Если за 2 суток до посадки пророщенные клубни картофеля полить специальным питательным раствором, это ускорит и появление всходов, и начало образования клубней. Такой нехитрый способ может повысить урожайность картофельных кустов до 10-13%!

• Рецепт питательного раствора

40 г суперфосфата + 40 г азотных удобрений + 40 г калийной соли на 10 л воды. Норма обработки — 10 литров на 50 кг клубней.

Если приходится сажать непророщенные клубни, такое питательное купание производят за сутки до посадки.

Секрет 3: стимулирующий надрез

Урожайность куста картофеля можно повысить, надрезав посадочный материал специальным способом. Это потребует времени и некоторых усилий, но результат того стоит — прибавка урожая может превысить 12-13%.

Специальные стимулирующие надрезы на клубнях советуют делать до начала прорастания глазков (примерно за 1,5-2 месяца до посадки). Затем проращивают уже надрезанные клубни.

Поперечный надрез

Благодаря такому надрезу, в рост трогаются не только глазки, расположенные в верхней части клубня, но и в средней, и даже в нижней частях. А ведь они при стандартной технологии проращивания вообще никогда не прорастают!

Поперечный надрез делается на клубне перпендикулярно оси. Надрез глубокий: неразрезанной остаётся лишь небольшая часть клубня — примерно 1 см; получается как бы перемычка между половинками:

Поперечный разрез клубня. Фото с сайта board74.ru

В результате ростовые вещества начинают распределяться равномерно по всем глазкам, и каждый клубень даёт сильный куст с множеством стеблей. Вы можете провести и свой эксперимент — часть клубней надрезать, а часть проращивать обычным способом. Потом сравнить результаты и определить, как «операция» повлияла на урожайность. Данные опытной станции Московской СА им К.А. Тимирязева показали 17% прироста урожая, а опыты детского объединения «Экологи-исследователи» в Олонецкой станции юннатов — более 20%.

Кольцевой надрез

Такой надрез делается также для стимулирования к росту максимального количества ростков. Клубень картофеля надрезается по всей окружности на глубину флоэмного слоя — 1 см (это проще сделать, прикрепив к лезвию ножа ограничитель на этом расстоянии).

Кольцевой разрез может быть поперечным и продольным.

Кольцевой надрез клубня. Фото с сайта ya-fermer.ru

При кольцевом надрезе клубня приток питательных и ростовых веществ к верхушечной части клубня перекрывается, эти вещества направляются к боковым нижним почкам, что стимулирует их активизацию и прорастание. Как результат — количество стеблей увеличивается, что прямо скажется на количестве клубней в кусте.

Опыты показали, что при поперечном кольцевом разрезе на нижней части клубня активизируются и прорастают те глазки, которые остались бы неактивными, а при продольном кольцевом разрезе ростки в столонной части так и не развиваются, но в верхушечной — начинают развиваться заметно активнее.

Эффект будет наибольшим, если «окольцованные» клубни продержать 25-30 суток в тепле — при температурах +14. +18 градусов Цельсия (что вполне осуществимо как в частном доме, так и в городской квартире). Кольцевые надрезы стоит делать при ранней выгонке картофеля.

Предостережение: чтобы исключить перенос заболеваний с клубня на клубень, для надрезки рекомендуется выбирать только здоровые корнеплоды, а нож во время обработки периодически дезинфицировать в растворе марганцовки, лизола или формалина.

Секрет 4: географический

Многие опытные дачники считают, что наиболее «урожайное» направление картофельных борозд на участке – с севера на юг.

Направление картофельных борозд на участке – с севера на юг

Тогда в наших широтах до полудня солнце будет греть и освещать полностью одну сторону рядов — восточную, а после полудня — другую, западную. Это позволит всей плантации получать максимум света и тепла, а, следовательно, скажется положительно и на увеличении урожая.

Секрет 5: и всё-таки полив

Очень подробно и интересно разные мнения, технологии и выгоды полива картофеля обсуждаются в статье Надо ли поливать картофель и комментариях к ней.

Полив картофеля

Независимо от убеждений, если есть возможность поливать, то пренебрегать ею не стоит. Тем более, картофель — это не огурцы, и его достаточно полить в течение всего сезона 1-3 раза. И если на период цветения и образования клубней выпали жаркие засушливые дни, полив стопроцентно повысит урожайность картофельных кустов!

Как полить большую плантацию картофеля, в следующем видео показывает и рассказывает опытный огородник Геннадий Мягков

Секрет 6: питательное меню

Чтобы картофель кормил нас всю зиму и весну, мы должны хотя бы раз в году тоже устроить ему трёхразовое питание — накормить его «завтраком, обедом и ужином».

Картофель

Вот один из вариантов такой трёхразовой подкормки на весь сезон:

I подкормка

Наиболее эффективна в период активной вегетации, особенно, если стебли слабенькие и тонкие. Опытные дачники советуют применить зелёное удобрение — оно хорошо поддержит активный рост стеблей. Можно воспользоваться и следующим испробованным рецептом:

• Рецепт

15 стаканов перегноя смешать с 10 ч. ложками мочевины. Этой порции достаточно на 10 погонных метров рядка картофеля

II подкормка

Стимулирует цветение картофеля. Поэтому наиболее эффективно её применение, когда растения зацветают.

• Рецепт

30 ст. ложек золы + 10 ч. ложек сульфата калия. Этой порции хватит на 10 погонных метров рядка картофеля

III подкормка

Стимулирует и ускоряет образование клубней.

• Рецепт 1

2 ст. ложки суперфосфата +2 ст. ложи сульфата калия + 1 ст. ложка нитрофоски на 10 л воды. Норма подкормки — 0,5 л под куст

• Рецепт 2

На каждый погонный метр рядка вносят по 2 столовые ложки суперфосфата

Предупреждение: в период цветения не рекомендуются подкормки органикой — это может спровоцировать вспышку заболеваний и стимулировать рост сорняков.

Следующее видео покажет, как можно подкормить картофель сухими удобрениями и растворами

Секрет 7: хитрый надлом

Этому секрету — 137 лет. И принадлежит он знаменитому русскому огороднику Рихарду Ивановичу Шредеру. По его совету, если через 14-20 дней после цветения надломить стебли на высоте около 10-15 см от почвы, урожай картофельного куста значительно увеличится. Надлом должен быть таким, чтобы, не теряя целостности, стебель, тем не менее, подняться больше бы не смог.

В чём секрет? А в том, что питательные вещества, устремляющиеся к верхушке стеблей, достигая надлома, «разворачиваются» и прямиком направляются в клубни. Ботва, тем не менее, не вянет, процесс фотосинтеза не прекращается — то есть, жизнедеятельность картофельного куста продолжается.

Цветение картофеля

Предупреждение: такие надломы будут эффективны на здоровых кустах. Если же растения поражены болезнями и вредителями, положительных результатов ждать вряд ли стоит.

Секрет 8: двойной урожай

Картофель ранней посадки в начале июня выкапывают, аккуратно выбирают самые крупные клубни, а мелкие оставляют на корнях. И… сразу же вновь сажают на своё же место! Наливают в подготовленную луночку полведра-ведро воды — и прямо в почвенной жиже размещают корни куста. Окучивают и наблюдают — через 5-7 дней кусты приживаются и до осени успевают порадовать хозяев ещё одним урожаем. Попробуйте))

Двойной урожай картофеля

В записную книжку дачника

• Самое лучшее расположение для картофельного участка — южный склон, закрытый с северо-запада. И, естественно, ничем не затенённый. Тогда и урожай будет максимальным.
• Если хотите обезопасить себя на случай неурожая, высадите на участке несколько разных сортов картофеля — какой-то сорт непременно порадует. К тому же, вы получите разные по содержанию крахмала клубни.
• Если хотите обновить сорт картофеля, размножайте его ростками.
• Картофель весьма легко размножается черенками. Для этого вполне подойдут свежесрезанные стебли длиной 20-25 см. Достаточно убрать листочки и посадить черенок во влажную почву, оставив над поверхностью 5-8 см. Неделя регулярного полива — и черенок укоренился! Можно окучивать и ждать урожая)

Уборка картофеля

Трудно себе представить жизнь без картофеля. Поэтому, пока есть земля и чудесный дар природы — съедобные сытные клубни, вопрос о хорошем урожае картофеля всегда будет стоять на повестке дня.

А напоследок хочется напомнить всем когда-то очень популярную песню, слова из которой «небось картошку все мы уважаем, когда с сальцом её намять» знает едва ли не каждый житель нашей страны:

Вот и всё о картофеле на сегодня. Ждём и ваших секретов, у картофеля тайн ещё много))

Посадка картофеля на Урале

Опытные огородники неоднократно подмечали, что кусты картофеля, посаженные у самого края надела – обычно самые рослые и самые плодовитые. А все потому, что именно в этой части огорода складывают прополотую в самом начале сезона траву. Так она и остается лежать в конце каждого картофельного рядка. Затем эта трава перегнивает, частично поедается червями и насекомыми и как результат – отличный куст картофеля, который дает двойной урожай. Дачники, проживающие на Урале, давно знакомы с этим методом и успешно применяют его, и урожайности картофеля на их участках можно только позавидовать.

Выращивание картофеля «под солому» на уральских землях

Можно получить великолепный урожай, не прикладывая много усилий и не затрачивая денег. Способ прост с ракурса практичной реализации, но для его успешного воплощения придется сломать несколько устоявшихся дачных стереотипов. Что конкретно необходимо предпринять, чтобы получить богатый урожай?

Если вам предстоит озаботиться посадкой картофеля на Урале, то, в первую очередь, следует решить сколько земли будет отведено под этот корнеплод. Согласно правилам метода «под солому» — надел должен занимать ровно половину от привычного. То есть, если ранее картофель занимал 4 сотки, то теперь ему положено расти на двух. А оставшуюся половину теперь следует засадить злаками, которые и будут выступать в роли соломы в следующем сезоне. Для этих целей лучше всего подойдет овес, или рожь, а за неимением таковых — горох. Чем больше растительных остатков получится осенью – тем больший урожай картошки можно собрать летом.

Землю, предназначенную под картофель, нельзя копать или пахать, не вручную, не мотоблоком.

И это вовсе не оттого, что перекопать участок, укрытый соломой, довольно тяжело, а просто потому, что перекапывание буквально «убивает» землю на участке. В сезон такой надел будет каменным в буквальном смысле этого слова.

Копать нельзя, потому как:

• Не перепаханная почва будет иметь воздухопроницаемую структуру. И когда подойдет срок посадки картофеля, его можно будет заглубить без особых усилий, благодаря работе червей, сгниванию корешков и аэрационным процессам в самой земле.
• Почва, сохранившая свою целостность, плодороднее, так как бактерии, находящиеся в ней, выделили в слой всю нужную органику, которой и питаются корни растений.
• Оставленная под «покоем» земля легко проницаема для воздуха, и поэтому она холоднее, чем окружающий мир, что позволяет ей конденсировать в своих глубинах большой запас необходимой влаги.

Сорняки, которые к моменту посадки оккупируют картофельную половину делянки, также нужно выкопать и разложить сверху по соломе. Дать семена они еще не успели, поэтому самоотсев исключен. Из этой ботвы и соломы прошлого года выйдет замечательная мульча.

Чтобы при прополке картофеля междурядья не затаптывались, надо положить доску, которую легко перемещать вслед за собой. А в конце картофельных грядок хорошо бы вбить деревянные колья. Таким образом процесс прополки значительно упрощается.

Поздняя посадка и другие нюансы выращивания картофеля на Урале

Сажать картошку на участках дач Урала нужно поздно, что обусловлено климатическим условиями данной широты.

На Урале заморозки на почве встречаются очень часто, иногда даже в июне. Поэтому клубни, посаженные рано, могут дать всходы именно как раз на период заморозков. При поздней посадке такого не случится. Лучше всего высаживать корнеплод после 10-12 июня, когда опасность уже миновала.

Обдумывая, как вырастить картофель в условиях уральской полосы, нужно принять во внимание тот факт, что поздняя посадка застрахует его не только от внезапных заморозков, но и позволит кустам расти при оптимальном режиме температуры и влажности. Садить картофель в прогретую землю – значит застраховать его от различных болезней. К тому же, в прогретой почве уже запущенны процессы распада азотосодержащего вещества, до того состояния, когда его могут усвоить растения. А солома, которая лежит по верх земли, дает очень много азота, что немаловажно для успешного роста и клубнеобразования. Кусты будут мощными, а сам картофель весьма крупным. Особенно этот метод выращивания подходит для ранних и средних сортов.

При выращивании нужно отказаться от применения ядов, отравляющих колорадского жука. Так как поздняя посадка гарантирует его отсутствие на картофельной делянке. Самого жука на Урале мало, так как в условиях суровой зимы его личинки не выживают. В момент, когда начинается массовый лет колорадского жука, на позднепосаженной плантации нет еще даже всходов, а это значит, что и отложить потомство ему будет просто некуда, и конкретно этой картофельной посадки данное бедствие не коснется.

Правильно выращивая картофель, а видео в интернете просто пестрят наглядными уроками возделывания этой овощной культуры на Урале, необходимо применять только те инструменты, которые полностью выполняют свою задачу. Лучше всего для этих целей подойдут мотыга, узкие грабли и садовый тип вил. Вилы пригодятся осенью, для выкапывания клубней, грабли – весной, при заделке их в почву. А посадку, бороздирование, сев злаков, окучивание и прополку можно организовать при помощи мотыги. Плоскорез Фокина при окучивании картошки не подходит, так как его лезвия узкие и легкие.

Участок, на котором посажен картофель «по соломе» необходимо менять каждый год. То есть, в один год картофель садится, например, на правой половине делянки, а овес на левой, а на следующий год расположение этих культур на наделе нужно поменять. Классическое правило, которое говорит о том, что на одном месте картофель можно выращивать только раз в четыре года – тут не работает.

Непосредственно перед окучиванием, все сорняки, выросшие на плантации, иссекаются мотыгой и остаются на самой грядке. Смесью этой зеленой массы и прошлогодней соломы картофель и окучивается. При этом затрагивается только узкий пласт самой земли. Выходит, что каждый куст окучен с перегноем.

Картофель под соломой — видео

Источники:

http://www.floraprice.ru/articles/ogorod/vkusnoj-kartoshechki-xochetsya-vsem-chast-2.html
http://7dach.ru/Tangeya/sekrety-horoshego-urozhaya-kartofelya-5990.html
http://glav-dacha.ru/posadka-kartofelya-na-urale/