Грецкий орех — омоложение старого дерева способом прививки, видео

Содержание

Омоложение грецкого ореха

Грецкий орех – дерево с длительным периодом плодоношения. Период плодоношения у ореха начинается с 5-ти летнего возраста и, в зависимости от сорта, может длиться до 80-ти лет. С деревьев старых сортов можно собрать до 100 кг урожая, но его качество оставляет желать лучшего. У старых сортов ореха на 25-ый год после посадки плоды начинают чернеть, а урожайность падает. Ядра уже тяжело извлечь из скорлупы, и всё больше орехов трухлявые внутри.

Многие садоводы удаляют старый орешник. Но взрослое и сильное дерево может стать отличным подвоем для более урожайных и новых сортов. Если же вы хотите сохранить старый сорт грецкого ореха, то его черенки можно привить на взрослое дерево, простимулировав рост молодых побегов.

Заготовка черенков для прививки

Черенки для прививки грецкого ореха заготавливают с осени. Заготовку делают после того, как опадут листья. Для черенкования выбирают ровный отрезок ветви длинной от 10 см. На такой ветке должно быть не менее 10 почек. Заготовленные черенки помещают вертикально в ёмкость с водой, её уровень должен быть 1-2 см. Ёмкость обворачивают влажной тканью. Хранят черенки в холодильнике до наступления весны.

Перед прививкой ветку нарезают на равные части для того, чтобы прививки развивались равномерно. На каждом черенке должно остаться от двух спящих почек.

Прививка ореха

Прививать грецкий орех, как и все деревья, нужно в начале мая, когда лиственные почки дерева ещё не проснулись. Перед прививанием черенков нужно обрезать 70% ветвей, а прививать черенки на оставшиеся «пеньки».

Необходимо сделать надрезы на коре подвоя, прорезав её до камбия. Затем подготавливают черенки. На них делают косой срез равный по длине 2,5-3 диаметрам черенка. С помощью секатора кору подвоя поддевают и вставляют черенок в образовавшееся углубление. Затем черенок нужно прибить к основному стволу с помощью гвоздей. Сначала необходимо создать небольшой натяг коры в том месте, где был сделан косой надрез на черенке, и забить первый гвоздь. Затем черенок и ствол дерева прочно соединяют ещё одним гвоздём. Срезы замазывают садовым варом.

Если садового вара у вас нет, то можно воспользоваться старой масляной краской.

Далее все срезы герметизируют изолентой или обматывают тканью. Так прививают все утолщённые скелетные ветви. На одной ветви можно привить до четырёх черенков. Весной почки дерева проснутся, и начнётся процесс роста новых побегов. С помощью такой перепрививки можно омолодить даже 70- летней грецкий орех.

Как продлить жизнь старого дерева – все об омолаживающей обрезке и перепрививке

Добавление статьи в новую подборку

Бывает дачникам достается старый и запущенный сад, который почти не плодоносит. Даже посадив молодые деревца сразу же, первые несколько лет вы будете без урожая фруктов. Но эту ситуацию можно исправить, проведя омоложение сада.

Конечно, на десятилетия этого не хватит и через 3-5 лет плодовые и ягодные деревья в вашем саду все равно придут в упадок. Однако за это время поднимутся и вступят в плодоношение молодые саженцы, так что без витаминов вы не останетесь. Да и начеренковать и привить полюбившиеся сорта за эти годы вы сможете неоднократно.

Восстановление старых деревьев

Большинство современных садоводов относится к своим зеленым подопечным ответственно и своевременно ухаживает за садом, не допуская плачевного состояния деревьев. Однако бывает и такое, что на только что купленном участке уже есть плодовый сад, причем находится он не в лучшем состоянии. Тогда и приходится осваивать навыки омоложения деревьев.

Начинать всегда стоит с приведения сада в порядок и минимальных санитарных обработок. Независимо от времени года, удалите корневую поросль, прополите, прорыхлите и замульчируйте приствольные круги, очистите стволы и ветви от мха и лишайников, проведите сезонную подкормку и обработку от вредителей и болезней. Как правило, у деревьев в старом саду немало проблем, и именно это может быть причиной спада плодоношения.

Если проведенные в первый же год мероприятия не помогли, приступайте к более радикальным действиям.

Омолаживающая обрезка сада

Прежде чем приступить к омолаживающей обрезке, убедитесь, что выбранные деревья жизнеспособны. Если их стволы высохли, сгнили, покрыты ранами или дуплами, кора облезает, а корни по большей части засохли, не стоит тратить время на работы – проще выкорчевать дерево сразу. Если же корневая система и ствол целы и сильны, можно попробовать реабилитировать крону.

Читать еще:  Тонкости обрезки голубики - формировка крепкого куста, видео

Деревья высотой более 5 м, чей возраст превышает 15 лет, не стоит полностью обрезать сразу – они не перенесут такого стресса. Лучше разделить работы на 2-3 сезона и выполнять их постепенно, отслеживая состояние дерева.

Выполнять все работы лучше в то время, когда сокодвижение замедлено или остановлено, т.е. ранней весной или поздней осенью, после листопада. Зима и лето категорически не подходят для обрезки, поскольку в мороз древесина хрупкая, а летом среди листвы будет непонятно, что именно удалять. Кроме того, во время сокодвижения дерево долго «плачет» в местах крупных срезов, а в сок могут попасть патогенные бактерии и грибки.

В настоящее время практикуются три основных способа обрезки взрослых плодовых деревьев. Выбрать из них вы можете на свое усмотрение, однако наиболее рациональным является первый.

Постепенная омолаживающая обрезка

Постепенная обрезка растягивается на три года и может проводиться как весной, так и осенью, однако точно в безлиственный период. В первый год обрезка скорее носит санитарный характер – удаляют сухие, больные и пораженные лишайником ветви и волчки, раскрывают крону, удаляя верхнюю часть центрального проводника. На второй год дереву вырезают несколько скелетных неплодоносящих ветвей и все загущения, переплетения. На третий – оставшиеся скелетные ветви укорачивают на треть, стимулируя цветение.

Половинная омолаживающая обрезка

Если 3-х лет у вас в запасе нет, а дерево все же жаль, можете за два сезона удалить все лишнее, но будьте готовы при этом выслушать немало вопросов и комментариев от соседей.

В первый год укоротите южную часть кроны до высоты 3 м и ширины 2 м, а через год повторите те же самые действия, но уже с северной частью. При этом оставьте в кроне самые сильные волчки, расположенные на расстоянии 70 см друг от друга, и не забудьте качественно обработать места срезов.

Кардинальная омолаживающая обрезка

Такой обрезкой можно заниматься только весной, чтобы в ходе сезона дерево могло набраться сил, однако даже при этом есть вероятность, что оно погибнет.

Обрежьте верхушку на высоте 3-4 м, а затем укоротите все ветви так, чтобы крона постепенно расширялась книзу. Удалите из нее все больные, сухие ветви и те, что растут вглубь кроны или трутся о другие.

Независимо от того, какой способ обрезки дерева вы выберете, соблюдайте следующие правила:

  • сперва вырезайте крупные ветви;
  • удалите волчки, оставив не больше 10 штук на все дерево;
  • обрежьте на кольцо все сухие, больные, переплетенные ветви, а также те, что растут вглубь кроны;
  • срежьте центральный ствол на высоте не более 3,5 м, чтобы солнечный свет попадал в центр кроны;
  • сразу же обрабатывайте срезы садовым варом или его аналогом, не оставляя эту работу на потом;
  • за один раз срезайте не более трети всех ветвей с дерева – потери 50% кроны оно может не перенести.
  • Перепрививка сада

    Перепривить крону дерева новым сортом (или сортами) можно на протяжении всей его жизни, однако деревья старше 30 лет плохо переносят эту процедуру. Суть ее сводится к тому, что вы заменяете плодоносящую часть дерева на более интересный сорт, сохраняя при этом корневую систему и иногда центральный проводник. Существует несколько вариантов прививки и перепрививки старого дерева, каждый из которых подходит для своего случая.

    Все прививки в данном случае осуществляются во время активного сокодвижения (в идеале со второй половины мая).

    Прививка на старое дерево со здоровой корневой шейкой

    Если ваше дерево обладает сухим или гниющим стволом, покрылось дуплами, трещинами, теряет кору и ветви, но при этом его нижняя часть еще выглядит живой и сочной, можно поступить следующим образом. Спилите дерево на уровне чуть выше корневой шейки (25 см от земли), удалите корневую поросль и заранее заготовленными черенками осуществите прививку за кору прямо в получившийся пень. В зависимости от диаметра среза вставьте за кору 2-4 черенка, обработайте срез и места стыков садовой замазкой.

    В дальнейшем оставьте 1-2 самых крупных отростка и формируйте из них новое дерево на старом подвое.

    Прививка на старое дерево со здоровой корневой порослью

    Если основной ствол дерева полностью пришел в негодность, а корневая поросль вокруг выглядит здоровой, можно сделать прививку прямо в нее. При этом важно выбирать ту поросль, которая наиболее качественно и глубоко прикреплена к корневой системе (на глубине не менее 10 см), чтобы в дальнейшем предостеречь ее от отламывания. Осуществите прививку в расщеп, за кору или вприклад, в зависимости от толщины подвоя и привоя, а в дальнейшем формируйте деревце, как обычное.

    Прививка на старое дерево со здоровой корневой системой

    На поверхности от плодового дерева не осталось и следов, а корни при попытке выкорчевывания выглядят живыми и сочатся? Тогда можно попробовать осуществить прививку прямо в корневую систему.

    Для этого корни откапывают на глубину 15 см и прививают к ним черенок методом за кору. После этого места стыка обматывают тканью или шпагатом, замазывают садовым варом и засыпают землей так, чтобы и часть привоя была скрыта. Через месяц повязку на месте прививки ослабляют, а к концу сезона вовсе снимают. В это же время можно отделить образовавшееся деревце от материнской корневой системы (если оно уже дало свои корешки) или оставить как есть.

    Полная перепрививка старого плодового дерева

    Если омолаживающая обрезка дерева дала результаты, и оно снова стало плодоносить, но качество урожая вас не радует, можно сменить и сорт, который у вас произрастает.

    Перепрививку черенком делают весной (от начала сокодвижения до середины мая), соблюдая следующие правила:

    • вырежьте все скелетные ветви из кроны (лишние на кольцо, оставленные для прививки на пенек, но так, чтобы диаметр среза был не более 4 см);
    • верхние ветви срезайте ближе к стволу, нижние дальше от него, так, чтобы крона до прививки по форме напоминала «елочку»;
    • осуществляйте полную перепрививку не за 1 раз, а за 2 года, причем начиная с верхних ветвей;
    • в срезы диаметром более 3 см прививайте сразу 2 черенка;
    • используйте следующие методы прививки: за кору с седлом, вприклад, улучшенную копулировку;
    • в последующие года сформируйте из дерева невысокий штамб и не давайте ему вырастать более, чем на 3 м в высоту и ширину.
    • Замещение посадок в саду

      Как бы вы ни старались восстановить сад, помните, что деревья не вечны, и им нужна молодая смена. Приступайте к высадке молодых растений в старом саду практически сразу, особенно если больше половины деревьев в нем уже не поддается реабилитации и выглядит погибающей. Смело уплотняйте посадки – на первых порах деревья не будут мешать друг другу, особенно если вы внесете в посадочную яму все необходимые удобрения, и не будете пропускать поливы.

      Не сажайте новое дерево на то место, где недавно выкорчевали старое. Высока вероятность, что дерево погибло не от старости, а от болезни, и ее возбудители сохранились в почве. Так вы подвергнете риску молодые саженцы.

      Для того чтобы не загущать посадки, оставляйте между деревьями от 3 до 6 м (в зависимости от размеров кроны во взрослом состоянии). Затененность и плохая проветриваемость приводят к снижению урожайности и риску многочисленных заболеваний, поэтому лучше посадить меньше деревьев, либо выбирать саженцы на низкорослом и среднерослом подвое или колонновидные сорта.

      Кстати, о сортах. Как бы вам ни нравились проверенные временем варианты, которые были еще в саду вашей бабушки, присмотритесь к новым. Современные плодовые деревья не только имеют разнообразные на вкус, цвет и аромат плоды, но еще и устойчивы ко многим болезням, которые губительны для старых сортов. Например, яблони Китайка Долго, Китайка аркадовая, Ред фри, Боровинка красная, Кооп-10, Штрейфлинг лежкий, Чистотел, Имрус, Апорт кроваво-красный и груши Москвичка, Космическая, Августовская роса, Краснобокая устойчивы к парше.

      Помните, что несмотря на все усилия, подарить саду «вторую молодость» можно ненадолго, максимум, на 5-6 лет. После вам все равно придется высаживать новые деревья и удалять старые.

      Способы, которыми размножается грецкий орех, и их описание в виде пошаговой инструкции

      Обычно процесс выращивания грецкого ореха не вызывает особых сложностей, растение неприхотливо и стойко к вредителям. Вопросы часто возникают по поводу его размножения. Существует несколько способов получить новое растение.

      Размножение в природе

      В природной среде размножение происходит семенным способом. При этом нет гарантии, что новое дерево будет обладать всем качествами материнского растения и обильно плодоносить. Случаи, когда хозяйственно-ценные признаки изменяются в сторону ухудшения, довольно распространены.

      Как это происходит в домашних условиях и в промышленном масштабе?

      Для создания плантаций с целью получения грецкого ореха в промышленных масштабах чаще всего применяется прививочный метод. Существуют отдельные сорта, способные к семенному промышленному размножению без потери ценных свойств материнского растения. Это позволяет сэкономить на трудозатратах и удешевить процесс размножения.

      Кроме того, прививка позволит получить пригодные в пищу плоды быстрее, нежели при семенном способе выращивания. Для культивирования в условиях небольшого приусадебного участка растение размножают обычным семенным способом или приобретают подросший посадочный материал в специальных питомниках.

      Какие существуют способы?

      Получить потомство от грецкого ореха возможно одним из следующих способов:

      Выбор способа размножения будет зависеть от того, насколько быстро вы хотите получить урожай. Прививание – самый быстрый способ, а если вы решите вырастить орех из семян, то до начала плодоношения придется ждать от 5 до 8-10 лет.

      Подготовка плодов

      Для семенной вегетации грецкого ореха важно правильно выбрать материал для посадки, это отразится и на приживаемости и на характеристиках плодоношения.

      • Рекомендуется брать орехи на посадку только от сильного и здорового материнского растения, урожайность которого составляет не менее 20 килограмм.
      • Плоды должны обладать мягкой и податливой кожурой. Их нужно расположить на горизонтальной плоскости и дать дозреть под солнцем в течение недели, после чего переместить в тень еще на несколько дней.
      • По истечении заданного времени дальнейшую просушку продолжают в помещении с невысокой влажностью воздуха.
      • Температурный режим должен соответствовать 18-20 градусам.

      Данные мероприятия актуальны для зимнего хранения, если посадка планируется весной. Для осенней посадки в год сбора особая обработка не требуется.

      Как размножить дерево: пошаговая инструкция

      Ниже предложены пошаговые рекомендации по размножению грецких орехов разными методами.

      Отводками

      Основное достоинство вегетативного метода в том, что полученный саженец гарантированно будет соответствовать определенному сорту и сохранит признаки материнского растения. Использовать нужно находящиеся в нижней части ствола порослевые ветки, появившиеся в этом сезоне.

      Укоренение производят так:

      1. Неподалеку от древесного стола выкапывается канавка, глубина которой варьируется от 15 до 20 сантиметров.
      2. Ветку нужно нагнуть, обмотать проволокой или подломить и прикрепить к земле.
      3. Поросль необходимо присыпать плодородным грунтом и хорошо полить.

      От материнского растения саженцы возможно будет отделить следующей весной, а затем высадить их в открытый грунт.

      Черенками

      1. Для размножения грецкого ореха черенками важно правильно заготовить побеги.
      2. Здоровые ветки не старше одного года (длина – 35-40 сантиметров) нарезают на черенки, длиной в 15 сантиметров и от 7 до 15 миллиметров в окружности.
      3. Посадочный материал нужно поместить в увлажненный песок и хранить при режиме температуры от 0 до +5 градусов, без доступа света.
      4. В зимний период черенки придется периодически осматривать, при недостатке влаги – увлажнять песок разбрызгивателем.

      Укоренение черенков производится в начале весны.

      Орешками

      Орехи предварительно выдерживаются во влажном песке или торфе. После начала прорастания их сеют в искусственно поддерживаемых условиях:

      1. Участок для посадки должен быть с плодородным грунтом, температура которого не ниже +10 градусов.
      2. Расстояние между лунками составляет от 10 до 20 сантиметров.
      3. Крупные плоды помещают на глубину 10-12 сантиметров, более мелкие – от 7 до 9.
      4. Рекомендуемая ширина грядки – от 60 до 70 сантиметров.
      5. Для профилактики искривления будущих саженцев, орехи укладываются швом кверху.

      Пересадка полученных таким способом сеянцев в открытый грунт возможна не ранее, чем через 2 года после посадки. Некоторые экземпляры требуют отдельного содержания до 5-7 лет. Это необходимо для того, чтобы растение могло пережить отрицательные температуры в зимний период.

      Предлагаем посмотреть видео о выращивании саженцев грецкого ореха из орешков:

      Прививкой

      Культивация грецкого ореха данным способом может производится в разное время года. Предпочтительным считается метод летней окулировки.

      1. Предпочтительное время проведения – первая декада июля.
      2. Для подвоя используют саженцы, достигшие двухлетнего возраста, для привоя – почка с необходимого сорта.
      3. Прививочным материалом служит ореховая почка, для которой увеличивают щиток коры, что позволяет обеспечит почку необходимой влагой и питанием.
      4. Место соединения закрывается пленкой из полиэтилена.
      5. Если почка сохранила зеленый цвет и осталась свежей, значит пошел процесс приживления.
      6. Пленку можно будет убрать через пару месяцев.
      7. Саженцы отличаются слабым иммунитетом и требую особого ухода. Деревца не успевают окрепнуть до осенних заморозков, поэтому их заренее переносят в более теплое место, где температура гарантированно будет сохраняться чуть выше нуля. Весной производят процесс пересадки обратно.

      Прививка на грецком орехе хуже приживается, чем на других плодовых деревьях.

      Зимняя прививка

      Данным способом плоды размножаются в конце зимы.

      1. Заранее подготовленные для прививки черенки и саженцы грецкого ореха нужно предварительно занести в теплое помещение, где температура поддерживается на уровне +15 градусов.
      2. Перед прививкой черенки помещаются в раствор “Эпина” на 30 минут.
      3. Нижние концы привоя и подвоя обрезаются наискосок таким образом, чтобы почка привоя находилась с обратной стороны среза.
      4. В 1,5 сантиметрах от среза формируют “язычок” путем надреза коры на привое и подвое.
      5. Прививка соединяется таким образом, чтобы язычки совместились.
      6. Место прививки плотно фиксируется при помощи шпагата или пленки.

      Привитый саженец нужно в течение одной-двух недель держать в помещении с температурой около +20 градусов. Далее можно хранить в подвале, а в апреле произвести высадку на постоянное место в открытом грунте.

      Правила ухода

      Привитые саженцы грецкого ореха требуют особого ухода. Место прививки после удаления повязки нужно осмотреть, оно не должно быть влажным. Если были привиты несколько черенков, отбирается наиболее здоровый и крепкий, остальные подрезают и ждут пока они как следует приживутся. Рекомендуется оставлять побег, растущий как можно ближе к месту прививки, из нижней почки.

      Формирование кроны будет происходить в следующие 3-4 года. Для ускорения закладки плодовых почек все загущающие побеги вырезаются. В этот период, летом растению нужен обильный полив, на глубину 50-60 сантиметров. Важно следить за отсутствием поблизости сорняков. Осенью стоит избегать переувлажнения грунта, в противном случае привитые саженцы могут замедлиться в росте и хуже переживут зиму.

      Привитые молодые растения нужно удобрять составами, содержащими калий, азот, фосфор, в следующем порядке:

      1. В летний период сухие азотные смеси вносятся в количестве 20-25 г на 1м2.
      2. Осенью производят подкормку из 35 г хлористого калия и 130 г суперфосфата.

      По мере взросления деревьев массу подкормок можно увеличить на 20г. В сухие периоды лучше использовать удобрения в жидкой форме, в дождливые – в гранулированной.

      Важно не забывать о борьбе с вредителями, чтобы листья растения оставались здоровыми. рекомендуется использовать народные средства и не злоупотреблять химикатами, опасными для молодых растений.

      Размножение грецкого ореха – занятие не из простых. Перед тем, как выбрать определенную технологию вегатации, стоит изучить плюсы и минусы каждого метода и следовать инструкции. Это позволит получить здоровое и крепкое растение с хорошим плодоношением.

      Два самых эффективных способа прививки грецкого ореха позволяют быстро получить саженец с нужными характеристиками. Достаточно четко следовать инструкциям, тогда результат не разочарует.

      Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

      Источники:

      http://glav-dacha.ru/omolozhenie-greckogo-orekha/
      http://www.ogorod.ru/ru/sad/care/14418/kak-prodlit-zhizn-starogo-dereva-vse-ob-omolazhivayushhej-obrezke-i-pereprivivke.htm
      http://orehov.club/kak-razmnozhaetsya-gretskij-oreh.html

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему:

Adblock
detector