Скважина – обустройство, бетонирование, яма для обслуживания, видео

Технология обустройства выгребной ямы из монолитного бетона

Вопрос с утилизацией канализационных стоков в загородном доме можно решить несколькими способами. Мощный аэробный септик заводского изготовления зачастую оказывается избыточным вариантом. Если стоков немного, с ними в состоянии справиться простой выгреб с дренажом на дне. Сделать его можно из покрышек или бетонных колец, но дольше всего прослужит сливная яма из монолитного бетона, которая и обойдется дешевле всего при самостоятельном монтаже. Рассмотрим подробнее, как забетонировать выгребную яму.

Содержание

Особенности конструкции выгребной ямы ↑

Сливной выгреб известен частным домовладельцам в России не первое столетие. Эффективность этого очистного сооружения проверена годами, а внутреннее устройство предельно просто. Классическая выгребная яма – это резервуар в земле с фильтрующим днищем.

Бетонный септик можно сделать самостоятельно

Попадающие в выгреб из монолитного бетона стоки осветляются при помощи анаэробных микроорганизмов, а затем дренируются сквозь песчано-гравийный дренаж в грунт. Внутри остаются твердые фракции, которые не гниют по определению, и образующиеся в результате жизнедеятельности бактерий илистые отложения.
Донная фильтрация гарантирует достаточно высокий уровень очистки канализационных вод и отвод очищенной воды в почву. Но постепенно такая емкость заполняется осадком. Рано или поздно ее придется чистить либо закрывать, а рядом делать новую.
С одной стороны, выгребная яма из монолитного бетона дешева в изготовлении и обслуживании, но с другой – она не способна справиться с большим объемом стоков из домовой канализации. Водопоглощающие характеристики грунта конечны, за час он сможет принять лишь определенный объем вод,а остальное остается в выгребе, что при повторном сбросе нечистот может привести к переполнению ямы.

Совет! Выгреб за раз способен утилизировать ограниченный объем сточных вод. Этот способ очистки лучше всего применять на дачах, где стоков не так много.

Размеры двухкамерных выгребов из бетона

Для повышения мощности выгребную яму можно разделить на две камеры. В первой будет производиться осветление вод, а во второй – дренирование их в почву.

Монтаж выгреба из монолитного бетона ↑

Двухкамерное очистное сооружение намного эффективней однокамерного. При этом технология монтажа в обоих случаях идентична:

1. Роют котлован нужных размеров.
2. Обустраивают опалубку.
3. Заливают бетон.
4. Гидроизолируют.
5. Делают крышку.
6. Организовывают вентиляцию.
7. Утепляют.
8. Закапывают конструкцию.

Если камер запланировано две, то первую придется забетонировать герметично, она выполняется с монолитными стенами и дном. А во второй в этом случае вместо ж/б плиты на дне делают дренаж из гравия с песком.

Схема бетонного выгреба из двух камер

Совет! Перегородку между секциями можно выложить из кирпича или блоков,но проще всего сделать ее из монолитного бетона, как всю остальную конструкцию.

Выемка грунта под очистное сооружение ↑

Прежде чем начинать бетонировать выгребную яму, под нее необходимо выкопать котлован. Лучше поработать вручную лопатой. Экскаватором будет быстрее,но края колодца тогда получатся неровные, придется опалубку делать как изнутри, так и снаружи. А так достаточно лишь опалубочной конструкции внутри, с другой стороны бетонный раствор будет удерживаться землей.
В секции с дренажом котлован должен получиться на 20–30 см глубже. Дно ямы выравнивается и утрамбовывается. Затем на дно насыпается гравийно-песчаная подушка толщиной 15–20 см, а на месте дренажного фильтра — 35–50 см.

Формирование опалубки для заполнения бетоном ↑

Котлован изнутри обкладывается геотекстилем с пропусканием воды в сторону грунта, чтобы уменьшить воздействие почвенной влаги на бетонную конструкцию. Затем по его периметру и в месте перегородки формируется армирующий каркас из стальных или стеклопластиковых прутов.

Важно! После заливки арматура должна быть полностью скрыта бетоном, выход элементов жесткости из монолита недопустим, иначе они начнут коррозировать и долго не прослужат.

Опалубку для выгребной ямы из монолитного бетона можно сделать из:

• досок;
• металлических щитов;
• ламинированной фанеры.

В данном случае делают съемную конструкцию, после застывания бетонного раствора ее придется снять.

Опалубка для бетонирования выгребной ямы делается с распорными вставками

Стенки монолитного выгреба делают толщиной 15–20 см. Между закладных щитов внутри ямы прокладываются распорки, чтобы бетонная масса не сдавила опалубку. В месте ввода канализационной трубы и перелива устанавливаются закладные.

Заливка бетонного раствора и засыпка конструкции грунтом ↑

Бетон заливать можно по полметра в высоту либо всю опалубку сразу. Второй способ быстрее, но раствор придется заказывать готовый в бетономешалке. Сразу такой объем своими руками замешать будет сложно.
Чтобы внутри стенок не образовалось пузырьков, бетонную смесь в опалубке следует утрамбовать. На отвердевание ей потребуется до пары недель.
Верхнее перекрытие монолитной выгребной ямы лучше всего сделать из того же бетона. Для этого на стены выгреба укладываются уголки с шагом 30–40 см, а между ними – плоский шифер. Далее поверх получившейся конструкции крепится арматура, а потом заливается бетон.

В перекрытие выгреба вставляют люки и вентиляционную трубу

Важно! Все бетонные поверхности внутри и снаружи резервуара следует промазать битумной мастикой, чтобы максимально обезопасить их от воздействия влаги.

В крышку очистного сооружения перед заливкой вкладывается труба вентиляции и люк из пластика или металла. На этом бетонирование выгребной ямы практически завершено. В холодных регионах выгреб сверху утепляют пенопластом, но в большинстве случаев достаточно просто засыпать бетон сверху слоем почвы толщиной 30–50 см.

Видео: как самостоятельно забетонировать выгребную яму ↑

Сделать выгребную яму из монолитного бетона несложно. Достаточно выкопать котлован, установить в нем опалубку и армирующий каркас. Раствор можно заказать готовый либо приготовить самостоятельно. Главное, после заливки не забыть про гидроизоляцию. Со всеми работами по устройству такого выгреба реально справиться даже в одиночку. Но, прежде чем бетонировать выгреб, следует грамотно подобрать для него место на придомовом участке, проконсультировавшись с экспертом в данной области.

Обустройство скважины на воду своими руками: выбор вариантов, их плюсы и минусы

Что может быть лучше собственной чистой и, заметьте, бесплатной воды? Ничего. В этом уверены даже те владельцы домов, у которых есть возможность подключить центральное водоснабжение. А самый простой способ организовать снабжение домовладения водой – это произвести обустройство скважины на воду своими руками. В каких случаях это можно сделать, а когда не стоит и браться? А если браться, как выполнить работу правильно и не потратить впустую время и деньги? Ответы на эти вопросы мы и постараемся дать в статье.

Скважина во дворе – быть или не быть

Бурение скважины – дело трудоёмкое и грязное, и стремление владельцев земельных участков к его самостоятельному исполнению продиктовано исключительно необходимостью экономии. Есть, конечно, специализированные организации, которые сделают всё быстро и качественно, но такая услуга обойдётся практически в ту же цену, что и материал. Отсюда и желание — а иногда и необоснованная уверенность в целесообразности непрофессионального подхода к этому действу.

Когда оно может оказаться пустой тратой времени? Например, когда зеркало вод грунтового бассейна сильно удалено от поверхности. Для того чтобы браться за добычу подземной воды, вы должны быть уверены, что она там есть. И даже когда она располагается близко (бывает, что находится и в одном метре от поверхности), не факт, что её качество будет питьевым.

Скорее всего, это верховодка – очаговая зона рыхлого грунта, пустоты в котором заполняются дождевой или талой водой. Ею можно разве что поливать грядки или мыть машину. К тому же верховодка нестабильна, и в летнее время вода из неё может уходить полностью. Что же это тогда за водоснабжение?

Более стабилен уровень вод в грунтовом бассейне, который залегает ниже верховодки, в первом песчаном слое, подстилаемом глинистым водоупором. Именно в этом горизонте берут воду для колодцев и обычных скважин (именуемых «на песке»). По закону это можно делать бесплатно и без всяких на то разрешений, если вы не углубились дальше этого слоя.

Несанкционированное прохождение водоупора и вскрытие следующего водоносного пласта запрещено законодательно. Да и вручную это сделать невозможно, что бы вы там не вычитали в интернете — поэтому и говорить о таком варианте мы не будем.

Тем не менее, добыча воды из ближайшего к поверхности земли песчаного, насыщенного водой слоя, тоже может оказаться проблемной. Например, по причине его сильной удалённости, которая может составить 30 и более метров. Для профессиональных бурильщиков это просто мелочь, а для человека с самодельным буром – настоящая каторга.

Видео — Обустройство скважины на воду

Выбор типа скважины в зависимости от удалённости водного бассейна

Сам собой возникает вопрос: а как узнать, на каком уровне находится вода? Проще всего, когда у ваших соседей уже есть водозабор – можно сориентироваться по его глубине. Если это не представляется возможным, обратитесь в местную геологическую партию – у них должны быть данные, причём ежегодно обновляющиеся.

Если же и тут ничего не получилось, придётся положиться на дедовские способы поиска воды. А они, кстати говоря, тоже работают: там, где ближе вода, буйно растёт трава — а так же скрещиваются Г-образные металлические стержни. Только ответа на вопрос о точной глубине её залегания такими методами вы всё равно не получите, а от этого зависит, какой тип скважины вам нужно бурить. А их в этом случае может быть всего два.

Вариант №1. Мини-скважина (абиссинская, скважина-игла, трубчатый колодец)

Такой водозабор имеет диаметр менее 3-х дюймов, и глубину не более 8 метров. Его преимущество состоит в том, что его можно расположить не на участке, а в подполье дома, и не заморачиваться по поводу утепления устья и поверхностного оборудования.

Ограничение по глубине связано с тем, что никакой погружной насос в такую проходку не зайдёт, так как их диаметры, от этих самых 3-х дюймов только начинаются. А поверхностные насосы не могут доставать воду с большей глубины, чем 7-8 м.

Цены на насосные станции

На заметку! Существуют самовсасывающие модели эжекторного типа, способные поднять воду и с 45-метровой отметки. Но выносной эжектор тоже не поместится в пятисантиметровую скважину, да и стоит такой насос очень дорого.

Вариант №2. Скважина на песке

Имеет диаметр от 80 мм и больше, глубина может достигать отметки 40-50 м — в соответствии с уровнем залегания зеркала вод под землёй. Её тоже можно пробурить самостоятельно – при условии, что это будет не слишком глубоко.

Проходка длиною в 15-20 метров вполне реальна, но опять же, трудоёмкость работ зависит и от диаметра шурфа, и от типа вынимаемого из него грунта. Если он будет преимущественно каменистым, скорее всего вы пожалеете, что взялись за такую работу. И вдвойне будет обидно, если окажется, что в найденном горизонте мало воды.

Если всё получится, вы сможете установить насос не на поверхности, а в стволе скважины, да и вода в ней наверняка будет чище, так как прошла через более толстые слои грунта.

К преимуществам такого водозабора можно отнести и возможность углубления ствола в случае истощения запасов воды в эксплуатируемом горизонте.

Особенности бурения и эксплуатации песчаных скважин

При условии одинаковой глубины проходки, разницы между полноценной и мини-скважиной нет. Во всяком случае, когда дело касается бурения. Разница только в диаметре отверстия. Что касается производительности таких скважин, то даже и абиссинская может давать до полутора кубов воды в час, если вы, конечно, не будете открывать сразу все имеющиеся в доме краны с одновременным поливом грядок.

Срок службы подобных водозаборов при правильной эксплуатации может быть достаточно долгим (до 8-10 лет). Тут главное условие заключается в том, чтобы откачка воды осуществлялась регулярно, а не посезонно, как это бывает на дачах. Простаивающий водозабор может довольно быстро заилиться. Проблемы могут возникнуть и в том случае, когда в относительной близости функционирует другая скважина (например, у соседей), оснащённая более мощным откачивающим оборудованием.

Ручная проходка – пошагово

Существует несколько способов ручной проходки скважин. Об одном из них – гидробурении, мы расскажем подробно в картинках.

Цены на различные виды ручных буров

Таблица 1. Подробная инструкция

Правильное обустройство скважины

Скважина — постоянный источник технической или питьевой воды на дачном участке и в частном доме. Бурение песчаной скважины — дорогостоящий процесс, поэтому многие дачники экономят на её обустройстве. Пространство между грунтом и стенками обсадной трубы засыпают гравием.

Недостатки необустроенной скважины

Просто засыпать зазор между скважиной и грунтом недостаточно. При такой технологии сточные воды и талая вода может легко попасть в водоносный слой. Загрязненную воду нельзя использовать для мытья посуды, приготовления пищи и питья.

Кроме того, необустроенную скважину очень сложно ремонтировать. Со временем отверстия для воды забиваются грязью, поэтому в обсадную трубу нужно закачать воду под давлением. Для того чтобы промыть скважину, необходимо установить водяную помпу.

Бетонирование скважины

Для того чтобы обустроить скважину, зазор между земляными стенками и стенками обсадной трубы бетонируют. Для приготовления бетонного раствора необходимо использовать:

• одну часть цемента;
• три части песка;
• одну часть дробленой гальки или гравия.

У вас должен получиться густой раствор, который заливают в промежутки по тонкому шлангу или патрубку.

Раствор ни в коем случае не должен касаться земляных стенок, иначе он перекроет доступ воды в скважину.

После того как зазоры между обсадной трубой и землей забетонированы, необходимо выкопать яму, высота которой чуть больше глубины промерзания почвы в вашем регионе. Этот «резервуар» выкапывают под небольшим уклоном, направленным от обсадной трубы скважины. В этой яме бетонируют ровные полы и стены.

Зачем нужно обкапывать скважину

Такая яма необходима для того, чтобы обеспечить возможность удобного ремонта. Уклон, направленный от скважины обеспечивает отвод грязной и талой воды. Внутри ямы устанавливают влагозащитную распределительную коробку, через которую проводят кабель к насосу.

Если обсадная труба изготовлена из пластика, необходимо приобрести стальной оголовок высотой 60 см. Для защиты скважины необходимо накрыть её бетонной крышкой.

Если использовать металлический люк, то будет образовываться конденсат. Он загрязняет воду в скважине.

Утепление скважины

Для того чтобы вода в скважине не промерзала, бетонные стены емкости утепляют пенополистиролом. Для утепления скважины также используют пенопласт. После утепления бетонных стенок вы сможете получать воду из скважины круглогодично.

Правильное обустройство скважины — видео

Источники:

http://stroy-aqua.com/kanalizaciya/vigreb_sliv/kak-zabetonirovat-vygrebnuyu-yamu.html
http://remont-book.com/obustrojstvo-skvazhiny-na-vodu-svoimi-rukami/
http://glav-dacha.ru/pravilnoe-obustroystvo-skvazhiny/