Когда открывать рододендрон после зимы: сроки, первый уход, видео

Уход за рододендроном: секреты пышного цветения

Бытует мнение, что уход за рододендроном довольно сложный, а сам кустарник – капризный, поэтому в умеренно-холодном климате выращивать его берутся далеко не все. И только познакомившись ближе с этим удивительным и прекрасным растением, понимаешь, что дело не в сложности, а в специфике культуры. Рододендрон не сложный – он просто не такой, как все.

Куст рододендрона в цвету – такой красавец стоит затраченных усилий!

Общие требования к среде произрастания

Так повелось, что рододендрон относят к элите цветочно-декоративного царства. Приобретая столь ценный экземпляр, многие стремятся и в саду ему выделить лучшее местечко – на солнышке, с плодородной почвой, щедро приправленной перегноем. Срабатывают стереотипы, которые не имеют ничего общего с реальными потребностями культуры, и в этом главная ошибка неопытных садоводов.

В естественных условиях большинство видов рододендронов растут в подлеске, т. е. в особом микроклимате под древесным пологом, где они надежно защищены от палящего солнца, пронизывающих ветров, сквозняков. Высаживая рододендроны в саду, им необходимо создавать условия выращивания, ориентируясь на принципы жизнедеятельности в природной среде.

  1. Свет нужен интенсивный, но рассеянный. Именно такое освещение в нижних ярусах леса, и именно такая интенсивность солнечного излучения определяет строение листьев и тип фотосинтеза. К избытку солнца более чувствительны вечнозеленые виды – на открытом пространстве они получают ожоги листьев.
  2. Кислая и хорошо дренированная почва. В естественных условиях – большая часть корневой системы (а у рододендронов она поверхностная) находится в листопадной лесной подстилке, состоящей из перепревшего и свежего опада, гумуса, подзолистой почвы. Эта среда не слишком питательная, имеет кислую реакцию рН, но насыщена воздухом, что немаловажно с учетом строения корней растения.
  3. Симбиоз с грибами – основа питания растения. Корни рододендрона, как и других представителей семейства вересковых, не имеют корневых волосков. Роль поставщика питательных веществ из почвы в ткани выполняет мицелий микоризы – простейших грибов, живущих непосредственно в клетках растения. Чтобы грибница не задохнулась, нужен постоянный приток воздуха, поэтому плотные глинистые почвы для вересковых культур абсолютно не годятся.
  4. Повышенная влажность почвы и воздуха. К влаге у рододендронов отношение особое – они страдают и от недостатка воды, и от избытка, особенно в случае застоя или подтопления. Проблему решает правильно подобранная структура посадочного субстрата, который должен не только наполняться влагой и удерживать ее, но обладать достаточной аэрацией.
  5. Защита от ветров и сквозняков. Многие, в том числе зимостойкие, виды, переносящие температуры -30⁰ С и ниже, страдают от зимних пронизывающих ветров и сквозняков. Для защиты применяют агротехнические приемы – защищенное место, укрытие на зиму, посадку группами.

Таким образом, если рододендроны выращивать с учетом биологических особенностей, они не создадут никаких проблем и будут радовать хозяев великолепным цветением десятки лет.

Правильный выбор и посадка – залог долголетия растения

Чтобы приобретенные рододендроны не стали культурой одного сезона, к приему растения следует основательно подготовиться. Агротехнические мероприятия, предшествующие посадке, условно делят на несколько этапов – выбор подходящего сорта, запасание компонентов для субстрата, подбор участка.

Выбор растения

Агротехника посадки и ухода за рододендроном во многом зависит от вида. Новичкам в садоводстве, а также если вы не уверены в температуре вашей местности, начинать лучше с листопадных разновидностей. Во-первых, они более приспособлены к холодному климату, на зиму не требуют укрытия кроны; во-вторых, не так требовательны к влаге и могут расти на открытом солнце.

Из листопадных кустарников для средней полосы подходит Р. канадский, японский, даурский, Шлиппенбаха, желтый, розовый. Причем начать лучше именно с видов, а не сортов – они более жизнеспособные и устойчивые к неблагоприятным условиям.

Если все же выбор остановили на вечнозеленых рододендронах, начните с катевбинского, кавказского, якушиманского вида или сортов и гибридов, созданных на их генотипе.

Важно! При выборе посадочного материала отдавайте предпочтение растениям из местных питомников. Хотя они и не такие привлекательные, как выращенные в мягком климате Европы, зато закаленные и адаптированные к условиям региона. Оптимальный возраст саженца – 3–4 года.

Выбор места

Для выращивания рододендронов часто подходят наиболее проблемные участки сада, непригодные для светолюбивых культур – в тени деревьев, с северной, северо-западной стороны зданий. Главное, чтобы оно было укромным, защищенным от преобладающих в регионе ветров и полуденных солнечных лучей.

Располагая кустарник под деревьями, нужно выбирать разновидности последних с глубокой корневой системой, чтобы разграничить зоны питания растений. Рододендроны предпочитают выращивание по соседству с соснами, можжевельниками, дубами, кленами, яблонями.

Подготовка субстрата

В наших садах довольно редко встречаются почвы, пригодные для выращивания рододендронов, поэтому посадочный субстрат следует приготовить заблаговременно. Необходимые компоненты для почвенной смеси:

  • верховой (рыжий торф) с кислой реакцией рН;
  • хвойная подстилка, состоящая из полуразложившихся иголок, веточек, шишек, вперемешку с гумусом и иными растительными остатками;
  • речной песок или песчаная почва (верхний плодородный слой);
  • перепревшие опилки хвойных пород деревьев.
Читать еще:  Хойя керри, описание растения, популярные сорта

Субстрат готовят из торфа и хвойного опада в равных пропорциях с добавлением одной части садовой земли или речного песка. Хвою можно заменить опилками, обычный низинный торф подкислить, добавив мох-сфагнум, кислые удобрения, например, сернокислый калий или аммоний. Главное, чтобы субстрат получился легкий, воздухопроницаемый и с кислой реакцией. Если подходящих ингредиентов для субстрата взять негде, можно приобрести адресный грунт для азалий.

Важно! Одной из причин, почему не цветет рододендрон, может быть щелочная почва. Такая среда действует на растение угнетающе – кроме того, что не цветет, оно слабо прибавляет в росте, поражается вредителями, развивается хлороз листьев.

Технология посадки

Саженцы, выращенные в контейнерах, высаживают как весной, так и осенью. В весенний период – это желательно делать до начала активной вегетации, ориентировочно, в апреле. Осенний месяц посадки – сентябрь, чтобы до холодов растение успело укорениться и адаптироваться.

Обязательное агротехническое требование при высадке кустарника – подготовка глубокой (не менее 50 см) и широкой (60–70 см) посадочной лунки, которую наполняют подготовленным субстратом. Его тщательно уплотняют и проливают водой.

Саженец перед посадкой опускают в воду, чтобы земляной ком раскис, корни расправляют и помещают в подготовленную лунку. Еще одно требование – ни в коем случае нельзя заглублять корневую шейку, она должна быть на том же уровне, что и до пересадки.

После посадки прикорневую зону обязательно мульчируют. Для этих целей подойдут хвойные иголки, перепревшие опилки, листья, солома. Их слой должен быть толщиной не менее 5–7 см. Мульча не только сохраняет влагу, но и служит легким органическим удобрением для рододендронов.

Кустарник любит групповые посадки – естественные заросли надежно защищают побеги от ветров и вымерзания. Расстояние между саженцами зависит от высоты взрослого кустарника, но не менее 1 метра.

Времена года: сезонные заботы

Для рододендрона специфика ухода определяется сезонными изменениями: весной – вывод из зимнего сна и подготовка к цветению, летом – заботы о приросте и закладке цветущих почек на следующий год, осенью – подготовка к зиме.

Весенние хлопоты

При установлении положительных температур и отсутствии сильных ночных заморозков снимают укрывной материал. Делать это нужно в пасмурную погоду, можно в несколько приемов, постепенно открывая куст сначала с северной, а чуть позже с южной стороны. Перезимовавшие без доступа света листья чувствительны к яркому весеннему солнцу и могут получить ожоги.

Листья рододендрона весной некоторое время остаются скрученными, не получая импульса от корней, поэтому первое что надо сделать, запустить работу корневой системы. Для этого отгребают мульчу, чтобы почва быстрее оттаяла. Если через неделю листья все еще остаются скрученными, значит, они потеряли много влаги и корневую зону надо полить теплой водой.

После набухания почек кустарник осматривают и удаляют подмерзшие побеги, засохшие ветки. Если погода стоит сухая, растение до цветения нужно обязательно поливать не менее 2–3 раза в неделю. Норма полива – 10–15 л на взрослый куст.

Важно! Вода для полива рододендронов должна иметь уровень рН в диапазоне 4–5 единиц, иначе она будет подщелачивать почву, что нежелательно. Чтобы воду подкислить, в 10 л жидкости растворяют 3–4 г лимонной, щавелевой, уксусной (70%) кислоты или 15– 20 мл электролита для аккумуляторов.

Весна – это единственное время года, когда рододендроны можно подкормить органическими удобрениями. Использовать можно только хорошо перепревший навоз, если есть возможность, в него добавляют верховой торф. Ведро этой смеси высыпают в приствольный круг вместо мульчи и обильно поливают.

Чем подкормить рододендроны весной, если нет органики? В конце цветения эффективна подкормка адресными комплексными удобрениями Кемира для азалий (рододендронов). Оно полностью сбалансировано и, кроме того, что содержит необходимые элементы питания, подкисляет почву.

Летний уход

После цветения уход за рододендроном направлен на восполнение сил для прироста молодых побегов и закладки цветочных почек. Растение нуждается в следующих агротехнических мероприятиях.

  • Регулярный, обильный полив и опрыскивание кроны водой летней температуры в наиболее жаркие часы.
  • Удаление семенных коробочек, чтобы кустарник не расходовал силы на созревание семян, а направил их на молодой прирост. Делать это нужно в жаркую погоду, чтобы травмированный побег сразу подсыхал.
  • Если растение не удобряли Кемирой во время цветения, нужна июньская подкормка азотсодержащим удобрением, например, аммиачной селитрой (25–30 г на 10 л воды). Азот нужен для роста зеленых побегов. Норма полива – 2 ведра раствора на взрослый куст.
  • Кроме подкормки рододендронов весной и в июне, некоторые садоводы рекомендуют обязательно вносить удобрения во второй половине июля. К этому времени побег заканчивает прирост, его листья становятся плотными, кожистыми, а на верхушке появляется цветочная почка. Подкормка в это время фосфорно-калийным составом – гарантия обильного цветения на следующий год.

Совет! Для подкормки в три приема – ранней весной (100 г/м²), во время цветения (100 г/м²) и в середине июля (50 г/м²) используют следующий универсальный состав кислых удобрений. Смешивают суперфосфат (10 частей) и сульфаты – аммония (9), калия (4), магния (2).

Подготовка к зиме

Важный элемент ухода за рододендроном – правильная подготовка к зиме.

Вечнозеленый кустарник должен в зиму очень хорошо напитаться влагой, чтобы ее хватило на долгие месяцы холодов, поэтому его рекомендуют осенью обильно поливать. Листопадный кустарник нуждается в поливе только в случае засушливой погоды.

И листопадные, и вечнозеленые виды нуждаются в укрытии корневой системы толстым слоем мульчи (до 20 см). Почву укрывают в приствольном круге на радиус кроны.

У вечнозеленых сортов на зиму рекомендуют укрывать крону. Сильных морозов, а особенно холодных ветров боятся не столько листья, сколько цветочные почки, а обмерзание может стать одной из причин, почему весной рододендрон не зацветет.

Читать еще:  Аналоги Фоспренила для животных, применение, видео

Для укрытия вокруг куста строят каркас из проволоки или деревянных реек – этакий импровизированный вигвам. Его обкладывают еловыми ветками или обтягивают 2-мя слоями дышащего укрывного материала (мешковины, лутрасила). Низкорослые разновидности засыпают опавшей листвой, хвоей.

При выращивании рододендронов, главное, понять их природу, научиться распознавать проблемы и потребности по состоянию и внешнему виду кустарника. Растение отзывчиво не только на правильную агротехнику, но любовь и заботу и обязательно ответит взаимностью.

Выясняем, когда открывать рододендрон после зимы

Все мы с нетерпением ждем тепла, чтобы увидеть шикарное цветение рододендронов. Ради этих красочных цветочных шапок садоводы холят и лелеют свои растения, особенно переживая за их зимовку. Тяжелее приходится вечнозеленым сортам, ведь они чаще подмерзают. Поэтому, особенно в северных регионах, многолетники обязательно зимуют под укрытием. Но остается еще один момент: когда открывать рододендрон после зимы?

Часто зима не спешит уходить, и у рано оставшихся без защиты кустов подмерзают цветочные почки. В результате страдает цветение – бутонов уже не так много. Однако и «передерживать» рододендроны нельзя, иначе они запреют во время оттепели.

Когда открывать рододендрон после зимы

Раскрывать кустарники необходимо постепенно, ориентируясь на местные погодные условия:

  1. Вторая половина марта – начало апреля. Сначала, в теплый, но пасмурный, день нужно раскрыть многолетник, чтобы он проветрился. Затем снова поставить все на место, но оставив небольшие щели с двух сторон.
  2. Первая половина апреля – в средней полосе и вторая – в северной. К этому времени почва должна уже оттаять минимум на 20 см и можно полностью убрать укрытие.

Не стоит оставлять куст незащищенным, ведь от яркого весеннего солнца он получит ожоги. Предупредить их можно, притенив рододендрон с юга и запада.

Первый весенний уход за рододендронами

Раскрытые многолетники нужно хорошо осмотреть. Чтобы земля под кустом быстрее прогрелась, прошлогоднюю мульчу следует убрать. Тем более что в ней могли перезимовать личинки вредителей. Позже нужно будет положить свежий мульчирующий слой для предохранения быстрого испарения влаги.

Затем, если под растением есть вода, ее следует срочно отвести, чтобы не загнили корни. Иногда приходится даже пересаживать рододендрон, если изначально место было выбрано неправильно. Но растение неплохо переносит повторную пересадку. Лучше так, чем куст пропадет.

И еще один момент – осмотр кроны. Несмотря на укрытие, в некоторых случаях побеги могут все же пострадать. Подмерзшие веточки и листья коричневого цвета нужно обрезать. Это не страшно – рододендрон хорошо восстанавливается и к концу сезона вернет прежний объем. Особую внимательность нужно проявить при осмотре вечнозеленых сортов. Если увидите скрученные листья – не трогайте их недели две. За это время они развернутся, а те, что не раскрылись – можно будет обрезать.

Укрытие рододедронов: когда укрывать и раскрывать – видео

Когда открывать рододендрон после зимы сроки первый уход видео

Когда можно открывать рододендрон после зимы?

Наиболее красивоцветущие разновидности рододендронов называют азалиями. Они могут быть листопадными и вечнозелеными. Последние получили распространение в комнатном цветоводстве и культивируются в оранжереях. Листопадные азалии отличаются высокой зимостойкостью, медленным ростом, длинным периодом вегетации, им нужна почва с кислой реакцией среды.

Что делать с рододендроном после цветения

К сведению! Ботаническое отличие азалий от рододендронов заключается в том, что цветки азалий имеют по пять тычинок, а рододендронов 7-10.

Многие цветоводы интересуются, как долго цветут рододендроны и надо ли обрезать летом отцветшие цветы у азалии и рододендрона. Цветение всех видов непродолжительное — 2-3 недели. Обрезка рододендронов после завершения цветения и в период образования завязей — обязательная мера, если растения не выращиваются для получения семян.

Когда отцветшие соцветия высыхают и легко выламываются руками, приступают к ручной очистке куста путем удаления завязей. Дело в том, что, если не убрать их, растительный организм начинает усиленно направлять питательные вещества к созревающим семенам. Если их много, то это происходит в ущерб закладке цветочных почек на будущий год.

Укорачивание побегов азалии от земли

Кроме того, летом после цветения можно смело подстригать длинные зеленые побеги для повышения степени ветвления и кустистости растения, приведения его формы к округлой или конусовидной. Длина обрезки составляет от 5 до 20 см. Под местом обрезки важно нащупать спящие почки. Это обеспечит образование новых побегов, которые на будущий год могут дать бутоны.

Укорачивание тонких верхушечных побегов

Из завязей часто начинают рост молодые побеги. Как быть в этом случае? Рекомендуется молодые побеги выщипывать вместе с завязями, поскольку они сильно загущают куст. Если есть ощущение, что куст недостаточно раскидистый, то оставляют наиболее сильные молодые ростки.

Как обрезать рододендрон после цветения, если куст старый с большим количеством ветвей 4-5-летнего возраста? Летом можно смело проводить омолаживающую обрезку. Для этого толстые ветви спиливают на высоте формирования кустарника — 30-40 см. Количество ветвей также сокращают: для раскидистого куста оставляют 7-10 ветвей, для компактного — 3-5.

Омолаживающая обрезка летом

То, что обязательно нужно сделать с рододендроном после цветения, так это продолжать ухаживать за растением по плану. Рододендроны и азалии относятся к влаголюбивым культурам, во многих регионах они страдают от почвенной и атмосферной засухи.

Обратите внимание! Следует приобрести разбрызгивающую насадку на шланг с мелким распылителем капель со штангой или без нее и проводить ежедневное спринклерное дождевание участка в жаркую погоду.

Помимо поливов, необходимо мульчировать почву под кустами и подкармливать их. В качестве мульчи хорошо использовать еловую или сосновую хвою и торф. Эти органические материалы подкисляют почву. Под мульчей грунт не высыхает, можно не осуществлять поливы напуском, а использовать только дождевание.

Читать еще:  Уход за рассадой помидор после высадки в грунт, видео

Ниже перечислены возможные ошибки при обрезке рододендронов.

  • Слишком поздняя летняя обрезка. Обрезка веточек во второй половине лета чревата тем, что можно спровоцировать усиленный рост побегов из почек, которые заложило растение на будущий год. В этом случае куст может даже зацвести перед зимой. Молодые побеги не успеют подготовиться, обрасти плотной корой и приобрести зимостойкость.
  • К таким же последствиям может привести чрезмерная обрезка на протяжении сезона. На побегах есть спящие почки, которые находятся в состоянии покоя на протяжении многих лет. От чрезмерной обрезки они могут пробудиться, и куст быстро начнет стареть, завершит полный цикл своего развития с возможной гибелью. Чтобы избежать негативных последствий и гибели кустарника, необходимо придерживаться правила умеренности в обрезке ветвей.
  • Кроме того, следует стараться проводить обрезку над почками, делая аккуратные срезы. Если выполнять срезы высоко над почками, то часть побега отмирает, а кусты принимают неопрятный вид.
  • Для сбора семян отбирают только сильные завязи. Их оставляют, а вокруг вручную удаляют засохшие околоцветники и части цветков. Если необходимо провести целенаправленное опыление, то на цветки одевают марлевые мешочки во избежание случайного опыления соседними кустами. Опыление цветков проводят вручную пыльцой отобранных форм. Это очень интересное занятие, хотя результата придется долго ждать. Пока новое растение, выращенное из опыленного семени, зацветет, проходит 4-5 лет.

К сведению! Не следует бояться обрезки рододендронов. От этого кусты приобретут еще более эстетичный вид, а весь участок будет выглядеть эффектно и заметно прибавит стоимости.

Рододендрон – невысокий кустарник с темной корой, ветви которого достигают длины в 2-4 метра. Молодые побеги покрыты железисто-опущенными чешуйками, которые исчезают на 4 год. Листья очередные, с черешками, цельнокрайные, их длина 2 см у молодого растения и 8 см у зрелого кустарника. Лист имеет эллиптическую форму, сужается к основанию, края сворачиваются вниз.

Декоративная ценность растения состоит в его цветении. Цветы имеют длинную цветоножку и собираются на конце ветви в букет из 3-5 бутонов. Венчик – неправильный, достигает 5 см в диаметре, светло-желтый с широкой воронкой и 5 лопастями. Цветок имеет 10 тычинок разной длины. Растение размножается семенами, они мелкие, вызревают в конце августа. Вырастить взрослый куст из семян в обычных условиях – сложно. Азалия имеет выраженный, приятный запах зеленой клубники.

Азалия садовая принадлежит к семейству Вересковых. Этот род представлен кустарниками и деревьями, листопадными, полулистопадными и вечнозелеными растениями. Род насчитывает более 1000 видов.

В состав названия растения входит 2 слова, rhodon в переводе с латинского означает роза, а dendron – дерево, потому среди цветоводов Азалию называют розовым деревом. По внешнему виду Рододендрон имеет некоторое сходство с розой – королевой цветов.

В диких условиях растение распространено в таких регионах:

Хорошо растут кустарники вблизи морей, океанов, на склонах гор. Предпочитают полутень. Цветы разных видов этого рода отличаются по окрасу, но и по размеру, форме.

Азалия более чувствительна к недостатку влаги, чем к сильному холоду, потому важно защитить растение от обезвоживания. Основные рекомендации для видов, распространенных в России:

  1. Листопадная. Куст достигает высоты в 1,5, потому перед укутыванием ветви преклоняют к земле и присыпают, листовой смесью или торфом.
  2. Японский родондендрон. Отличается карликовостью, его высота составляет до 50 см, потому его удобно накрывать картоном или мешковиной после похолодания до -10.
  3. Вечнозеленая. Молодые кусты укрывают еловым лапником даже на юге России. Взрослые кустарники хорошо переносят снижение температур, потому укрыть рододендрон на зиму нужно в Подмосковье и на Урале.
  4. Многоцветковая азалия. Растение не боится незначительного похолодания. После снижения температуры до -10 сооружают каркас из досок и оборачивают его воздухопроницаемым, нетканым материалом.

Садоводы рекомендуют укрывать на зиму азалию любого вида, потому что растение может быть сильно повреждено ветром, а не морозом. Для нее опасна зима без снега.

Если возможности соорудить укрытие для розового дерева самостоятельно нет или не позволяют возможности можно купить готовое. Часто такие конструкции представляют собой каркас, сопровождающийся специальным укрывающим материалом. Использовать приспособление удобно – его просто устанавливают в нужное время и снимают весной, после стабилизации температуры.

Для изготовления каркаса потребуются инструменты:

Для каркаса используются доски или брус, также потребуется укрывной материал.

Инструкция по сооружению:

  1. Каркас делают из досок или бруса, скрепленных в формате вигвама.
  2. Высоту рассчитать нужно таким образом, чтобы конструкция была выше веток на 20 см.
  3. На каркас натягивают материал, так чтобы чехол лежал на земле.
  4. Чехол расправляют на почве и прикладывают кирпичами.
  1. Из дерева и металла сооружают табурет.
  2. Крышку делают из, прессованных в брус, опилок.
  3. Конструкцию накрывают литрасилом, его края притягивают на землю.

Недостаток конструкционного решения в том, что, таким образом, можно утеплить только невысокое растение.

Самый простой метод:

  1. В коробке из плотного картона проделывают небольшие отверстия для проветривания.
  2. Устанавливают конструкцию на куст и накрывают воздухопроницаемым материалом.
  3. Края материала растягивают по грунту.

Метод пригоден для взрослых растений с высотой до метра.

В целом процесс закрытия включает:

  • полив прекращают поздно осенью, до наступления заморозка;
  • удобряют рододендрон калийсодержащим и магнийсодержащим составом;
  • проводят формирующую обрезку;
  • обрабатывают от грибка и вредителей;
  • устраивают мульчирование;
  • если куст высокий, его ветви преклоняют к земле;
  • укрывают по выбранному способу.

Зимовка оканчивается в начале марта, после повышения температуры окружающей среды.

Растение после зимовки нужно приучать к солнечному свету постепенно, потому после съема укрывной конструкции азалию притеняют.

Источники:

http://mirogorodov.ru/uhod-za-rododendronom.html
http://glav-dacha.ru/kogda-otkryvat-rododendron-posle-zimy/
http://fermerx.ru/uborka-i-uhod/kogda-otkryvat-rododendron-posle-zimy-sroki-pervyy-ukhod-video/

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему:

Adblock
detector