Деревянный забор своими руками из штакетника, необрезной доски, видео

Деревянный забор своими руками из штакетника необрезной доски видео

Строительство деревянного забора из необрезной доски своими руками

Этот пиломатериал – первичный продукт деревообработки, крайняя часть бревна с не отпиленной или частично отпиленной кромкой. Такая доска имеет стороны с неровностями. Получают ее из хвойных пород дерева (ель, сосна), реже лиственных.

Кроме ограждений, из такой доски успешно возводят сараи, хозпостройки, хлева, разные детали интерьера.

В облагораживании дач используется и горбыль – выпуклая часть необработанного бревна. Для строительства массивных конструкций он не подходит, а вот в оформлении оригинальной изгороди на даче применяется очень часто.

Для самостоятельной установки ограждения нужно заранее подготовить инструменты и материалы:

болгарку с диском по металлу;
уровень;
рулетку;
шуруповерт;
лопату;
строительный миксер либо бетономешалку;
электролобзик, рубанок;
цемент, щебень, песок (для бетонирования столбов);
брус 10*10 см для опор или металлические трубы;
необрезные доски, горбыль (на выбор);
брус 10*5 см (для лаг);
антисептик, лакокрасочные составы для обработки древесины;
оцинкованные саморезы;
веревку, колышки (разметка).

очистке краев от коры;
шлифовании при необходимости;
покрытие досок слоем защитных средств ‒ антисептиком, антипиреном.

Последний этап наиболее важен, поскольку от его качественного выполнения зависит долговечность материала, устойчивость к влаге, насекомым.

Определяясь с положением ограды, необходимо тщательно изучить инструкцию СНиП, где четко прописаны рекомендуемое расстояние забора от жилых построек, улицы, дома соседей.

Ускорит работу заранее разработанный чертеж, в котором будет указана длина ограды, вид крепежа, используемое сырье, тип фундамента.

Для разметки потребуется вбить в землю колышки по периметру будущей конструкции. Натягивать нить лучше от места, где устанавливаются ворота с калиткой.

Заливка фундамента

Поскольку дерево имеет довольно внушительный вес, основание обязательно. Для облегченных вариантов хватит и гнездового. В случае, когда пролеты выполнены из необрезной доски, а столбы, цоколь выложены из кирпича или камня, рекомендуется заливать ленточный фундамент.

Рассмотрим технологию возведения обоих видов.

Преимущества и недостатки забора из горбыля

Красивые заборы из штакетника снискали признание благодаря многочисленным достоинствам:

Универсальность — их можно использовать для ограждения участков, зонирования, а также для декорирования.
Эстетичность — оригинальный забор способен вписываться в любой дизайн и стилевое направление.
Долговечность и надежность — при условии регулярного ухода, периодической покраски и устранении дефектов, срок его службы составляет 10-20 лет .
Простота монтажа — забор из деревянного штакетника можно устанавливать собственными силами, не обладая профессиональными навыками.
Отличная сочетаемость с другими материалами : деревом, камнем, кирпичом, металлом, бетоном.
Простота ухода .
Разнообразие вариантов исполнения по цвету, размерам, интервалу.
Не затеняет и не мешает циркуляции воздуха , что дает возможность высаживать растения прямо возле его основания;
Невысокая стоимость .

К недостаткам забора из деревянного штакетника можно отнести необходимость периодического ухода.

Плюсы такого ограждения:

Низкая цена . Необрезная доска считается отбраковкой и ее стоимость в разы меньше обработанной древесины.
Отсутствие необходимости в особом уходе . Лишь периодически на сырье рекомендуется повторно наносить антисептики, покрывать краской.
Простота сборки . Для создания забора своими руками не нужно обладать специальными навыками.
Красивый, самобытный вид . Отлично смотрится рядом с домом из кирпича, бруса, бревен.
Длительный срок эксплуатации при условии своевременного ухода.

Есть у этого забора и минусы:

Большой вес материалов, из-за которого потребуется точечное бетонирование опор или заливка ленточного фундамента.
Необходимость тщательной предварительной обработки сырья.

Однако такие минусы легко поддаются исправлению и не пугают владельцев частных домов.

Требования к материалу

Чтобы выбрать хорошую необрезную доску, стоит учитывать ряд факторов:

Однородная структура древесины. На поверхности не должно быть сучков, трещин. Наличие последних – результат неправильных условий хранения и просушки. В противном случае материал хуже переносит воздействие внешней среды.
Ровность распила. Доска снаружи должна быть гладкой, чтобы не возникло сложностей при монтаже.
Рекомендуемая ширина доски – от 20 см и более, толщина – свыше 2 см, длина – 2–2,5 м. При соблюдении этих размеров конструкция получится прочной и долговечной.
Правильный вид поперечного сечения.
Все элементы забора должны быть примерно одинаковы по габаритам.

Важна и сухость материала. Ни в коем случае нельзя брать для ограды сырую древесину.

На это есть несколько причин:

такую доску не получится обработать защитными растворами (антисептиками, антипиренами);
она плохо поддается распилу;
со временем она деформируется, что приводит в негодность всю ограду.

Но даже если вы будете просушивать материал сами, на это уйдет немало времени. Лучше сразу купить сухую доску без дефектов и избавить себя от лишних проблем.

Планки для строительства забора из деревянного штакетника можно изготовить самостоятельно или купить готовые. Покупка готовых экономит время, при самостоятельном изготовлении есть возможность выбора качественного материала и дизайна по собственному усмотрению.

При самостоятельном выборе материала предпочтение нужно отдавать хорошо просушенным доскам. Некачественный исходный материал может привести к искривлению и гниению забора в процессе эксплуатации.

Читать еще: Клубника: созревание разных сортов, видео

Для конструкции деревянного забора необходимо подготовить поперечины и штакетины, тщательно запилить и зашкурить верхушки.

Деревянные и металлические опоры в нижней части нужно промазать горячим варом для предупреждения гниения и продления срока эксплуатации. Для лучшей адгезии лакокрасочных материалов и древесины нужно зачистить ее поверхность наждачной бумагой среднезернистой фактуры.

Чтобы сделать забор из деревянного штакетника своими руками потребуется несложный набор инструментов и материалов:

Опоры и штакетины;
Прожилины — подойдут поперечные планки длиной 2-2,5 м сечением 40 см;
Бур или лопата;
Гравий;
Цемент и песок;
Гвозди, саморезы или болты;
Молоток;
Лак и морилка для покраски.

Способы крепления доски

Любая заборная конструкция из необрезного сырья имеет 2 варианта обшивки: горизонтальный и вертикальный.

Иногда мастера комбинируют эти два типа между собой, создавая оригинальные изгороди.

Мы же рассмотрим подробнее общепринятые способы фиксации.

Горизонтальный

Считается наиболее дешевым вариантом. Доски монтируются горизонтально прямо к столбам на саморезы. В сплошных конструкциях дерево устанавливают по методу лесенки либо шахматки.

Вертикальный

Не менее простой способ крепления. На металлические либо деревянные опоры монтируют горизонтальные лаги. Сверху них на саморезы фиксируют в вертикальном положении доски.

Этот забор делают сквозным или глухим. В первом случае пиломатериал крепят не вплотную, а оставляя определенный шаг между каждым элементом. Во втором ‒ доски монтируют впритык к друг другу.

Помимо саморезов, для крепежа часто используют гвозди.

Монтаж забора

Пошаговая инструкция, как сделать забор своими руками:

Место установки зачищают, делается разметка, вбиваются колышки, протягивается веревка.
По натянутой веревке определяется место для опор. Расстояние между ними не должно быть более 3м . Если пролеты сделать слишком длинными, под тяжестью штакетин поперечины могут провисать.
Вырыть буром ямы глубиной 60-80 см, установить опоры. Используя уровень, выровнять их. Столбы устанавливают на подушку из гравия примерно 20 см толщиной, назначение которой предупреждать выдавливание опоры при промерзании грунта.
С помощью упоров зафиксировать столбы в строго вертикальном положении.
Зафиксированные столбики засыпают попеременно слоями бетона и грунта.
После высыхания бетона (приблизительно через 3 дня) можно крепить прожилины (балки). К деревянным столбам их прибивают гвоздями, прикручивают при помощи саморезов или болтов. К металлическим столбам прожилины крепятся на специально приваренный уголок для крепления бруса.
Вначале прибиваются крайние планки. Для обозначения высоты (верхнего уровня) забора сверху между крайними планками натягивается нить. Прибиваются остальные заготовки штакетника — для узких планок забивается один гвоздь вверху, один внизу. Если планки широкие, можно забивать по 2 гвоздя или использовать саморезы.
Для ограждений, выходящих на улицу, более подходящий сплошной забор, где подгоняются планки вплотную друг к другу. Для внутренних оградок чаще ширина между штакетинами равна ширине самих планок. Чтобы получить равный интервал между ними, используется в качестве своеобразного шаблона другая планка — прибив доску, вынимается шаблон и ставится перед прибитой планкой. Затем приставляется следующая прибиваемая доска.
Когда установлены все доски, можно покрасить деревянный забор — лак защитит от атмосферных явлений и вредителей, а используя морилку можно имитировать нужную породу дерева.

Как самостоятельно установить деревянный забор из штакетника

Деревянный забор до сих пор остается самым популярным ограждением для дач и частных домов. Натуральное или окрашенное дерево всегда органично смотрится на природе, а штакетник, который обычно идет на постройку, недорог и не требует специальной техники для транспортировки. И самое приятное – деревянный забор легко установить своими руками, пользуясь молотком и гвоздями. Конечно, если вы к тому времени уже установили столбы. Впрочем, обо всем по порядку.

Подготовительные работы

В первую очередь нужно измерить периметр будущего ограждения и рассчитать количество столбов. Расстояние между столбами должно быть не более 2–3 м. В противном случае на лаги, или прожилины, ложится большая нагрузка, и они быстрее выходят из строя. Для столбов используют деревянное бревно или брус, металлический профиль квадратного или прямоугольного сечения, бетон или кирпич.

Столбики желательно забетонировать, чтобы весь забор стоял ровно при любых нагрузках – сильных ветрах, снегопадах. Для бетонирования одного столбика расходуют 2–3 ведра бетонного раствора. Раствор для заливки столбиков готовят в следующих пропорциях:

1 ч. цемента качества не менее М400;
2 ч. речного песка без дополнительных примесей;
4 ч. щебня.

Воды берут из расчета половины части цемента.

Все ингредиенты должны быть чистыми, без содержания мусора, частиц грунта или глины. Если на улице холоднее 15 °С, воду для приготовления раствора необходимо подогреть до 50 °С.

Лаги представляют собой обычный брус из твердых пород дерева. Штакетник к ним крепят саморезами или обычными гвоздями. Количество штакета в одной секции забора можно варьировать. Ограждения между участками обычно делают пореже, а с внешней стороны практически глухие. Забор из деревянного штакетника не обязательно должен быть стандартного вида, когда на поперечные лаги набиваются вертикальные дощечки. Скучную изгородь с помощью трафаретов и собственной фантазии легко превратить в произведение искусства. Посмотрите, какое украшение участка получилось из обычного деревянного забора:

Читать еще: Секреты выращивания перца в открытом грунте и теплице

После подсчета количества материалов следует подготовить инструменты: лопату, бур, приспособления для замешивания бетона, тачку для вывоза грунта, рулетку, длинный шпагат.

Последним этапов в подготовительных работах будет расчистка места. Следует убрать прежний забор, выкосить траву и при необходимости выровнять все неровности грунта. В крайних точках участка вбивают колышки и натягивают между ними шпагат. Он будет показывать прямую линию, по которой выстроится будущее ограждение. Затем при помощи рулетки отмечают колышками места под столбики.

Расстояние между колышками должно соответствовать длине приобретенных прожилин.

Установка столбиков

Если планируется выставить временное ограждение, можно обойтись и без заливки фундамента под столбы. В таком случае нижнюю часть деревянного бревна промазывают любым антисептиком – отработанным машинным маслом, краской, олифой, оборачивают рубероидом и просто вкапывают. Такой столбик в сухом непучинистом грунте простоит несколько лет. В остальных случаях столбы бетонируют, чтобы не пришлось каждые 3–4 года подправлять покосившееся ограждение. Процесс заливки столбов несложен, но потребует соблюдения последовательности действий и участия как минимум двух человек.

На отмеченном месте пробуривают ямку глубиной не менее 0,5 м.
Дно трамбуют, насыпают слой щебня и опять трамбуют.
Затем в яму наливают немного воды и ставят столбик, выравнивая его строго вертикально. Заливают бетон, и еще раз проверяют положение столбика. Вода здесь необходима для того, чтобы грунт не забирал влагу из раствора, в противном случае фундамент будет непрочным. Для фиксации столбика используют подпорки, так как бетон застывает в течение нескольких дней. Для ускорения процесса в раствор добавляют специальные модификаторы.
Если бетонируют столб из металлического профиля, в верхней части ставят заглушку, которая препятствует попаданию влаги и сора внутрь. Деревянное бревно обтесывают так, чтобы верхушка получилась заостренной, тогда вода будет быстро скатываться вниз, не впитываясь в дерево.

Если столб кладут из кирпича, над верхним рядом из густой смеси цемента, песка и воды делают своеобразную крышу, чтобы вода в этом месте не застаивалась.

Обработка деревянных деталей

Пока бетон твердеет, самое время заняться обработкой деревянных деталей для защиты от жучка, плесени и прочих природных факторов. Защитное покрытие способно в несколько раз увеличить срок службы древесины.

Купленные пиломатериалы следует осмотреть и очистить от остатков коры, так как под ней быстро заводится жук-короед. Все деревянные детали желательно прострогать. Оструганное дерево меньше впитывает влагу. Если острогать все затруднительно, следует обработать хотя бы лаги. Верхние концы штакетника желательно опилить под углом. В таком виде они дольше прослужат.

Любителям некрашеного дерева стоит обработать штакет и лаги специальной пропиткой. Она сохраняет натуральный цвет и текстуру, но предохраняет от огня и жучка. При желании подбирают пропитку, придающую недорогой древесине благородные оттенки. Так, обычную сосну можно заколеровать под дуб, ясень, орех или черное дерево. В продаже есть большой ассортимент готовых пропиток всем известных фирм «Белинка», «Пинотекс», «Неомид».

Если забор из дерева планируется покрасить, сначала его грунтуют, а затем покрывают фасадной краской для дерева.

Исключительно удобны в работе и надежны акриловые составы. Они не пахнут, разводятся водой, колеруются в любой оттенок, быстро сохнут. Также используют масляные и алкидные краски.

Сборка секции забора

Сначала к столбикам крепят лаги. К дереву их прибивают гвоздями, а к металлической трубе или профилю предварительно приваривают крепления. Лаги выравнивают по горизонтали. Затем к ним гвоздями или саморезами прибивают штакеты. Чтобы не измерять расстояние между дощечками каждый раз, используют шаблоны – один кладут на верхнюю прожилину, а второй на нижнюю. Сначала прибивают крайние планки, потом между ними натягивают веревку и по ней регулируют высоту. Для узких планок хватит по одному гвоздю вверху и внизу, для широких используют по два.

Существует еще один вариант монтажа забора из штакетника. Отдельные секции собирают на верстаке или прямо на земле, затем готовую секцию прибивают к столбам. Этот вариант быстрее, а очень занятым можно посоветовать купить уже готовую секцию для деревянного забора.

Забор из необрезной доски

Что представляет собой необрезная доска, ясно уже из ее названия. Это доски с необрезанными, неровными краями, на которых может оставаться кора. Необрезная доска бывает разных видов – горбыль, полуобрезная, четвертина. Такой пиломатериал гораздо дешевле обрезной доски, но и из него, проявив фантазию, создают добротные необычные строения.

Забор из необрезной доски чаще всего не выравнивают, срезая все неровности, а оставляют их для получения эффекта естественности. Необрезная доска тяжелее штакетника, поэтому ее прибивают горизонтально прямо к столбам.

Забор из необрезной доски своими руками

В начале сезона вопрос о новой изгороди бы поставлен ребром, и после колебаний в стороны ограждений из профлиста, бетона и дерева выбор был сделан в пользу последнего. И вот вам рассказ о том, как мы подготовили и установили красивый забор из необрезной доски своими руками.

Читать еще: Фото и описание сортов винограда раннего срока созревания + видео

Покупка материалов

Работы начались с поисковых запросов в интернете. Был найден проект, определены особенности технологии возведения такой изгороди, подсчитаны все основные необходимые траты и составлена смета. Покупка материалов началась с профильных труб под столбы, затем была куплена древесина. Целый день был потрачен на укладку досок в штабель для сушки их в естественных условиях.

Мы решили делать забор из бюджетной необрезной доски в виде красивой горизонтальной шахматки. В этом случае есть два основных способа обработки древесины: полная зачистка пиломатериала до гладкой поверхности с последующей обработкой антисептиком и декоративной пропиткой или частичная обработка (снятие коры) с последующей покраской масляной или самодельной краской. Наш путь оказался нелегким, ибо решено было делать красивый забор, а это значит, зачищать всё и всюду.

Для будущего ограждения понадобился необрезной и обрезной пиломатериал, деревянные планки, профильная труба, цемент. Дополнительно пришлось приобрести «болгарку» и шлифовальные лепестковые круги к ней, антисептик защитный и декоративную пропитку, кисти, много метизов, мебельные болты и пр.

Красивый забор своими руками

Обработка древесины

Наша изгородь имела секции длиной в 2.5м и высотой в 2м. Заготовки подгонялись под размер каждого конкретного пролета, потому как расстояние между предварительно установленными и забетонированными столбами колебалось на 2-4 см. Труба с лицевой и тыльной стороны зашивалась обрезной доской, верхний край которой был срезан под углом 22.5 градуса. Из необрезной доски разной ширины формировался черновой вариант пролета.

Древесина для ограждения

Обработка древесины включала в себя зачистку от коры и тщательную шлифовку полотна с обеих сторон с помощью УШМ.

После шлифовки мы оформляли чистовой вариант пролета: выкладывали заготовки нужными сторонами внутрь или наружу и пронумеровывали.

Забор из необрезной доски своими руками: шлифовка доски

Следующий этап обработки древесины – покраска. В нашем случае были выбраны два состава: бесцветный, трудновымываемый антисептик для эксплуатации древесины в тяжелых условиях и декоративная пропитка для наружных работ. Первой пропиткой, обеспечивающей длительную защиту от плесени и жуков, доски покрывались кистью в два слоя, торцы вымачивались в емкости. Интенсивность и насыщенность цвета второй позволила покрывать этим составом в один слой.

Подготовленные заготовки высушивались в естественных условиях на открытом воздухе.

Установка столбов

Наш забор из необрезной доски от и до устанавливался своими руками. Сначала, после выравнивания участка под будущее ограждение, была проведена разметка и установка столбов.

Забор из необрезной доски своими руками: разметка участка

Для этого металлические трубы были порезаны в размер, к каждой приварены небольшие поперечины из отрезков арматуры для большей устойчивости основания при бетонировании, металл обрабатывался составом от ржавчины и красился эмалью в целом и дополнительно битумной мастикой в «подземной части». Затем заготовки были выставлены по уровню и забетонированы.

Способ бетонирования – старый “дедовский”: засыпка в яму битого кирпича и заливка жидким цементным раствором.

Сборка столбов

Обшивка для столбов под красивый забор своими руками, которую мы делали из обрезной доски, была эксклюзивной, то есть для каждого столба выполненной отдельно. Через три отверстия вся конструкция затягивалась мебельными болтами.

В образовавшийся паз горизонтально входили подготовленные необрезные доски. Посередине секции устанавливалась обработанная по той же технологии планка. Доски в трех местах крепились черными саморезами по дереву.

Сборка секций забора

Сброка пролетов с помощью саморезов

Установка пролета, как оказалось, совсем не сложное дело. Пришлось потратить чуть больше времени лишь на первый пролет, когда отрабатывалась технология. Возведение одной секции занимало где-то около получаса. Самым сложным делом оказалась именно подготовка древесины. Она делалась с перерывами и растянулась на половину летнего сезона.

Последним штрихом в установке забора стали деревянные крышки для столбов, чтобы защитить металлическую трубу от влаги. Они были сделаны за один день.

Красивый забор своими руками

Наш забор из необрезной доски устанавливался вместе с калиткой и откатными воротами, выполненными своими руками. Как обычно в деле любительского строительства, были допущены некоторые ошибки.

За сезон дождей декоративный пигмент не выцвел, ограждение не покосилось и не перестало интересовать окружающих. Ну а перед нами задача на следующий год – облагородить изгородь растениями, ведь красивый забор своими руками, обрамленный кустарниками и цветами, смотрится просто великолепно.

Деревянный забор своими руками из штакетника, необрезной доски, видео