Ложе-машина для дачного участка, применение при посадке, уходе и сборе урожая овощей, видео

Ложе-машина для дачного участка применение при посадке уходе и сборе урожая овощей видео

Облагораживаем землю в саду

Важнейший фактор, от которого зависит хороший урожай – почва. Если вы что-то знаете об органическом земледелии, то должны быть в курсе, что значительное значение для здоровья почвы может приносить органический материал. В саду нужно создать плодородную почву. Именно глубочайший слой рыхлой почвы, которая богата на органический материал, может создать хорошие условия для выращивания и роста корневой системы, а потом разветвленные уже корни смогут получить доступ к обильным, полезным веществам и воде. Результат этого всего – интенсивное и быстрое развитие, рост надземной части растительности.

Чередование культуры на гряде на протяжении сезона

Быстрый и действенный способ увеличения глубины плодоносного слоя земли – высокие грядки. Этого можно достичь, если два раза перекопать грядки на двойную глубину. Таким способом вы сможете сделать большую пышную гряду с рыхловатым слоем земли, который будет доходить до глубины 60 см и возвышаться над её поверхностью на 5-25 см.

Конечно же двойная перекопка требует больших усилий, но результат потом будет того стоить: урожай, который вы сможете получить будет в 4 раза выше вашего обычного, а необходимость в обработке следующий раз будет на минимуме. Вам понадобиться 30 минут для рыхления гряд, у которых площадь 10 кв. м, ранее была уже перекопана.

Дэн Вули – научный работник университета Миссури предполагает, что в огороде, который спланированный в форме грядок с площадью 42 кв. м возможным является выращивание полтонны овощей, а при рядовой посадке, можно культивировать всего на всего половину количества, которое было указано.

Также следует придерживаться экономии времени наряду с экономией площади и труда. Высокие грядки всё-таки могут позволять экономить время. Растения сажают очень близко и тень, которую они отбрасывают, подавляет появление сорняков и в связи с этим прополка отнимает значительно меньше времени. Кроме этого, при тесном расположении рассады на высоких грядках сокращают затраты времени на уборку урожая и полив.

Даже при достаточно небольшой площади все-таки можно увеличить продуктивность садового участка благодаря выращиванию рассад на шпалерах. Например, такие растения, которые широко разрастаются (огурцы, горох, дыни, тыквы, томаты), можно вертикально выращивать, используя при этом шпалеры, опоры и решетки.

Также с помощью вертикального выращивания сокращается расход времени на уход за культурами и сбор урожая. На таких растениях, которые растут вертикально лучше можно увидеть созревшие плоды. И к тому же, из-за того, что они слегка приподняты над почвой, их реже могут поражать грибковые болезни, потому что воздух распространяется между листьями вполне свободно.

Например, у Мэла Бартоломью культуры плетевые растут на шпалере, он ставит её с одной стороны грядки размером 4×4 фута (1,2×1,2 м). Шпалера у него – это 2 крепких столбика, которые вбиты в землю у концов гряды, и между ними еще находится натянутая нейлоновая сетка. Плети рассад (не плоды!) нужно подвязывать к опорам.

Чтобы успешно вырастить несколько урожайных сборов за один сезон нужно чередовать несколько культур на одном конкретном участке (посадка второй рассады после того, как убрать первую). Большинство огородников на одном участке могут вырастить 4 урожайного сбора за сезон. Начать нужно с салата, потому что это культура прохладного сезона.

Когда наступают жаркие погодные условия, культуры салата становятся горькими, а если они не все еще использованы, то их необходимо убрать с грядки на совсем, а на свободное место посадить кукурузу скороспелую. А уже после того, как она созреет, и её уберут, нужно освободившееся место занять другими какими-нибудь зелеными культурами или же озимым чесноком. Участки огорода не должны пустовать.

Барбара Фельдт, к примеру, как только у нее созревает кукуруза, собирает урожай, на свободные после этого грядки вносит компост и заново сажает какие-нибудь другие культуры.

Стоит отметить что растения, которые выросли из рассады, созревают быстрее, чем те, которые посажены прямо в почву. Поэтому хотим дать вам добрый совет – сначала лучше по возможности выращивать рассаду.

Чтобы ускорить смену растений в саду, нужно обязательно выбирать уже скороспелые сорта. Макгрего считает, что высаженные в почву культуры бывают достаточно большими и поэтому создают на грядах огорода тень, при этом подавляя развитие сорняков. Прополку он делает всего один раз, а именно после посадки рассады в почву.

Известные специалисты предполагают, что обычно после каждой смены растения на свободное место нужно вносить компост с таким расчетом 2/3 ведра на 1 кв.м. Его подсыпают в грунт на глубину нескольких сантиметров, а небольшой слой компоста сверху грунта защищает растения от болезней.

При добавлении немножко недель в начале и под самый конец сезона помогает собрать хотя бы еще один урожай, то есть дополнительный. В конце сезона можно вырастить листовую капусту, осенние томаты и турнепс.

Чтобы эти продуктивные недели у вас появились, нужно предпринять какие-то меры для того, чтобы почва и воздух, который окружает растения, были теплыми, даже в условиях похолодания. Обычно для этого используют множество всяких средств: переносные укрытия для определенных культур, пленочные покрытия, туннельные теплицы. Эти все средства помогают создать нужные для роста и развития растений условия.

Пол Дешер, например, весной пользуется переносными пластмассовыми укрытиями для посаженных в почву огурцов, тыквы для того, чтобы ускорить их рост. С помощью такого утепления можно садить рассаду в почву уже в начале мая и это действительно очень важно. Также он может использовать холодный парник для закаливания растений в особо раннее время, и, допустим, выращивать салат даже в декабре.

Автор собственной книги, которая называется «60 минут в саду с Джефом Боллом» предварительно согревает грунт, заключенный в рамы грядах, и укрывает их определенной пленкой (черной мульчирующей) обязательно с отверстиями для культуры за 8 недель до последних весенних заморозков. Он ставит обычно арочную теплицу над грядами из перфорированной пленки прозрачного цвета, которая крепится к каркасу.

Он объяснил всем, что такое приспособление к середине марта повышает температуру грунта в грядах до 15,5°С. Также поверх черной пленки, при повышении температуры грунта до 18-21°С, он складывает слой соломы на гряды в толщину 2 см, таким образом, защищая грунт от перегрева. Когда наступает уже теплая погода, Болл убирает теплицу арочную и ставит её опять только осенью, когда наступают холода. А черная пленка в свою очередь остается до конца сезона на грядах.

Мэл Бартоломью также предпочитает ставить туннельные теплицы над своими грядами (квадратными футами), но он вместо изогнутых дугой трубок пластмассовых для каркаса использует металлическую сетку в форме арки, натягивает прозрачную пленку на неё и закрепляет бельевыми прищепками на каркасе. Когда наступает потепление, он приоткрывает щели, которые находятся между листами покрытия для того, чтоб выпустить горячий накопившейся воздух, а чуть позже вообще снимает пленку, но на месте обязательно оставляет сетку, потому что она защищает растения от диких животных, птиц.

Продлить сезон роста и созревания растений может только устройство высоких грядок без пленочных укрытий и других средств, особенно это чаще всего удается сделать на территории северо-восточных штатов США, а также в тех климатических зонах, где весной грунт долго может оставаться холодным и мокрым. Грунт высоких гряд быстрее прогревается и это позволяет гораздо раньше приступать к посадке растений весной.

Также стоит отметить важный момент – чтобы над грядкой не допустить перегрева воздуха (это может вызвать быстрое «сгорание» культур), необходимо приоткрывать застекленную раму над грядками хоть иногда, а когда наступит теплая погода, вообще снять.

Полезную информацию о видах теплиц, преимуществах каждого вида вы можете посмотреть в нашем ролике

Обработка по одному квадратному футу садового участка

Мэл Бартоломью – автор популярного бестселлера с названием «Этот необыкновенный квадрат» считает, что у маленьких огородов есть много преимуществ. Он смог подсчитать, что если бы выращивал рассады рядовым способом, а не заключал бы их в деревянные рамы, то ему нужно было бы в 5 раз больше площади для того, чтобы получить такое же количество продукции.

Он считает, что при сокращении площади под рассадами экономится около 80 процентов поливной воды, а также 80 процентов затрат труда и 80 процентов удобрений.

Для того чтобы маленькую площадь садового участка сделать удобной и комфортной для ухода, он разделил каждую грядку с размером 4×4 фута (1,2×1,2 м) на 15 квадратов с площадью 1×1 фут (30×30 см). Исходя из своего желания, можно на абсолютно каждом футе квадратном посадить разные рассады. Например, посадить по одной культуре кустовых томатов, или по 4 головки кочанного салата, или же можно по 9 рассад кустовой фасоли, или же 16 рассад редиса.

Не допускаем загущения посадок

Вы не должны сажать рассады очень густо, так как некоторые из них не смогут потом достигнуть нужной величины, а из-за этого урожай будет сокращен. Поэтому нужно увеличивать расстояние между культурами при посадке. Следует учитывать, большой размер общего количества урожая с квадратного фута гораздо важнее, чем количество рассады на квадратный фут. К тому же, излишняя уплотненность рассады при посадке делает культуры более податливыми к вредителям и всяческим болезням.

Для экономии площади можно садить между рассадами одной культуры другие совместимые культуры. Классический пример такого совместного выращивания – фасоль, тыква, кукуруза. У кукурузы крепкий стебель и он может служить опорой для фасоли, а тыква, так как растет внизу, образует тень, которой удается сдерживать развитие сорняков, которые могут конкурировать с такими культурами. Выращивание подобного плана дает отличные результаты, но только в том случае, когда растения являются совместимыми.

На маленькой гряде (1,3 кв. м) у Барбары Фельдт в коллективном саду возле самого Нью-Йорка растут все вместе такие культуры: огурцы, многоцветковая фасоль, редис, кусты томатов (2) и кустовая фасоль.

Топ-10 самых легких в выращивании овощей

Добавление статьи в новую подборку

“Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь”. Едва ли классик имел в виду огородничество, однако и его нужно с чего-то начинать. А начинать приятнее с самого простого и точно гарантирующего результат.

Среди овощных культур есть известные капризули, а есть и простые ребята, способные вырасти при минимуме ухода, на неподготовленных почвах и даже в том случае, если владелец участка навещает их не чаще раза в неделю. Но кого выбрать, чтобы не ошибиться и не загубить свои первые посадки?

Горох

Любили в детстве, набив карманы стручками гороха, отправляться на прогулку? Ничто не мешает вам радоваться этому процессу и теперь. Горох совершенно неприхотлив, семена его долго сохраняют всхожесть, а съесть весь урожай можно, только если у вас в семье несколько таких же поклонников зеленого овоща.

Семена высевают прямо в грунт в начале или середине мая, выбирая любой свободный уголок на участке. Горох прекрасно плодоносит как на солнце, так и в тени, неприхотлив в выборе почв и даст обильный урожай в любом случае. Всходы, которые появятся на грядах через 1-1,5 недели, нужно будет регулярно поливать, а когда ростки достигнут в высоту 15 см, установить им опору из расчета 1 колышек на 4 растения. Уцепиться за них гороховые плети смогут сами, но по периметру их желательно обвязать лентой или шпагатом, чтобы зеленая масса не клонилась в борозды.

После того как урожай будет собран, удалите все гороховые плети и отправьте их в компост. Напоследок можете собрать семена на следующий год, просушить и сложить в полотняный мешочек.

Сажать горох на этом же месте можно будет только через 4 года.

Кабачок

Кабачок – культура из разряда “посадил, забыл, завалило урожаем”. Одного куста достаточно для того, чтобы обеспечить плодами семью из 3-4 человек, а если уж вы посадили целую гряду, то сможете обеспечить кабачками весь дачный поселок.

В начале или середине мая, когда солнышко уже вовсю припекает, замочите семена кабачков на несколько часов в теплой воде, а затем отправляйте в грунт на глубину 4-5 см. Поливайте их раз в 10 дней, периодически рыхлите почву вокруг и вскоре вы удивитесь, сколько огромных желтых цветков распустилось на кустиках.

Кстати, в Провансе цветки кабачков употребляют в пищу, готовя с ними пироги или фаршируя их.

Урожай кабачки дадут через месяц после появления первых цветков. Не дожидайтесь, пока плоды станут огромными, помните, что срывая их, вы освобождаете место для новых кабачков.

Капуста кольраби

Нежная, хрустящая капустная кочерыжка с сочной мякотью – мечта любого ребенка. А что, если масса этой кочерыжки почти полкило? Хватит на всю семью. Именно такими характеристиками может похвастать капуста кольраби, ставшая популярной на наших огородах в последние годы. Преимущество ее еще и в том, что она выращивается гораздо легче своих листовых и цветущих родственников, а хранится без особых усилий до самой весны.

Если не хотите возиться с рассадой, купите ее на рынке или посейте семена кольраби прямо в грунт в начале или середине июня. Подросшие всходы окучьте, не забывайте припудривать золой и регулярно поливать. В принципе, на этом уход за кольраби заканчивается, и начинается ожидание результата. Постарайтесь не перерастить кольраби – ее плоды в загрубевшем состоянии остры на вкус и слишком волокнисты.

Картофель

Не стоит морщить нос при упоминании этого овоща. Конечно, сажать бескрайние поля и обрабатывать их вручную на жаре – сомнительное удовольствие. А вот несколько борозд в огороде можно вырастить без хлопот.

Если в пищевом плане картошка вас не интересует, попробуйте поэкспериментировать с необычными сортами. Удивлять гостей красным “Оливье” или фиолетовым пюре будет весело, поверьте.

Если вы предпочтете стандартный способ выращивания картофеля, в начале мая посадите клубни в бороздки, подросшие кусты поливайте раз в 2 недели, дважды окучьте их и не забудьте опрыскать от колорадского жука. А если хотите чего-то необычного, попробуйте нетрадиционные способы выращивания картофеля.

Кустовая спаржевая фасоль

Стручковая и спаржевая фасоль не только полезна, но и проста в уходе. Лучше всего выращивать кустовые сорта, поскольку для вьющихся нужно возводить дополнительные опоры или сажать растения у шпалер. Конечно, они способны декорировать участок, но если фасоль интересует вас только в качестве еды, то тратить время на создание опорных конструкций необязательно. Среди сортов можно выбирать как по цвету (зеленый, желтый или фиолетовый), так и по срокам созревания.

Сажают фасоль, когда угроза возвратных заморозков уже миновала, т.е. в начале июня. Зерна заглубляют на 3 см в рыхлую почву, на расстоянии 30 см друг от друга. Если перед посадкой фасоль замочить на сутки, то всходы появятся уже через неделю, а еще через месяц кусты зацветут. Урожай с них можно будет собирать непрерывно, до самой осени. Достаточно раз в 2-3 недели рыхлить междурядья и поливать гряду 3-4 раза в месяц.

Зеленый лук, появляющийся на участке одним из первых, восполнит недостаток витаминов в ослабевшем после зимы организме, а крепкие золотистые луковицы станут отличным дополнением к шашлыку, супу или горячему блюду. Тем более что в выращивании лука нет ничего сложного, с этим справится даже пятилетний ребенок.

В середине мая на рыхлой грядке посадите лук-севок, маленькие луковички которого продаются в сезон в любом специализированном магазине. Сажайте их на расстоянии 10-15 см друг от друга, рядами, чтобы было удобнее рыхлить. Поливайте раз в неделю, а раз в месяц удаляйте сорняки и уже к середине лета вы будете с бесконечным запасом ароматной зелени, а к августу сможете заполнить ящики запасами на зиму.

Редис

Любой весенний салат начинается с яркой хрустящей редиски. А как приятно выдернуть ее из гряды самому, а не покупать у метро, переплачивая в десятки раз. Добиться этого просто, потому как овощ этот совершенно некапризный.

Сеять редис можно уже в апреле, а в парнике или теплице и того раньше. В рыхлую землю семена рассыпают бороздками или раскладывают через каждые 5 см, оставляя между лунками порядка 15 см. Посевы накрывают спанбондом, чтобы защитить от ночных заморозков. Поливают 2 раза в неделю прямо по агроволокну, а когда корнеплодики начнут наливаться, укрытие снимают.

Думаете, что репу выращивают только сказочные дедки? А вот и нет, традиционный русский овощ плотно входит в меню сторонников здорового питания. В репе содержатся бета-каротин, витамины А, С, PP, В1, В2, Е и множество других полезных веществ. А вырастить ее просто и даже мышку звать не придется.

Сеять репу в гряды можно в середине или конце мая, на первые пару дней прикрывая спанбондом. Всходы, появляющиеся через 3-5 дней, нужно регулярно поливать (1 раз в неделю) и опудривать золой (1 раз в 2-3 недели). Удобрения репе не требуются, но придется проредить ее, когда всходы подрастут. Оставляйте по 1 растению на 20 см борозды, а между бороздами 15-20 см.

Свекла

Помимо простоты выращивания и климатической неприхотливости, удобство свеклы еще и в том, что ей можно не выделять отдельную грядку, а сажать в комбинации с другими культурами, например, по краю клубничной или луковой гряды. Сеют ее в начале или середине мая прямо грунт, всходы появляются довольно скоро.

Минус свеклы в том, что ее семена многоплодны, поэтому как бы далеко друг от друга вы их не разложили, прореживать все равно придется. В подкормках свекла не нуждается, а на внесение органики может среагировать крайне негативно. А вот поливать ее желательно понемногу и часто, чтобы почва не пересыхала, но и застоя воды не было.

Этот овощ настолько неприхотлив, что вам придется не столько выращивать, сколько ограничивать его. Достаточно один раз посадить корни хрена на участке и распрощаться с ним вы не сможете никогда, потому что его листья будут самым удивительным образом появляться в разных частях огорода.

Если такая перспектива вас не пугает, то купите в апреле несколько прямых корней длиной около 20 см, огородите для них участок (вкопайте ведро без дна, шифер или бордюрную ленту на глубину до 40 см) и сажайте их. Почву хрен предпочитает плодородную, поэтому на внесение навоза, компоста или минеральных удобрений отреагирует крайне доброжелательно. Сажайте корневища на расстоянии полуметра друг от друга и не забывайте летом поливать их, а появляющиеся новые растения безжалостно удалять.

А какие овощи кажутся вам самыми простыми в выращивании? Делитесь своими секретами и любимчиками в комментариях.

Инструкция по выращиванию моркови на даче для начинающих

Выращивание моркови на даче, на первый взгляд, не представляет особого труда — вскопать грядку, высыпать семена из пакетика, полить, несколько раз подкормить и осенью собрать урожай. Однако такая примитивная агротехника не дает ожидаемых результатов. Важно правильно выбрать и подготовить участок, определиться с сортом и повысить всхожесть семян, соблюсти сроки и схему посева, обеспечить дальнейший уход за посадками, предупредить болезни и обезвредить вредителей.

Если вы хотите узнать, как вырастить хорошую и здоровую морковь, эта статья для вас.

Лучшие сорта моркови для выращивания на даче

Морковь делится на ранние, среднеспелые и поздние сорта. Есть и гибриды с лучшими характеристиками «родителей», высокой урожайностью и устойчивостью к болезням. Существуют разновидности с привычной оранжевой, экзотической пурпурной или белой окраской.

Для начинающих дачников подойдут сорта и гибриды, не требующие особого ухода, устойчивые к грибковым заболеваниям, с высокой урожайностью и отличными вкусовыми качествами. Их характеристики представлены в таблице.

Сроки посева

Посев моркови зависит от региона выращивания и желаемых сроков получения урожая.

Для сбора ранней моркови в июне – июле посевную работу начинают в середине апреля и заканчивают в первых числах мая. В августе собирают морковь, достигшую полной спелости.

Летний посев планируют на середину мая – начало июня. Такая морковь подходит для зимнего хранения.

Чтобы собрать молодую морковь осенью, семена высевают в середине июля.

Подзимний посев выполняют с 20 октября по 15 ноября. Корнеплоды собирают в начале лета. Для посадки выбирают участки с легкой супесчаной почвой и ранним схождением снега. Семена дезинфицируют в растворе марганцовки, сушат и сразу высевают. Весной они набухают и быстро прорастают.

Сроки посева по регионам России:

• в средней полосе (Подмосковье) — конец апреля – начало мая;
• на Урале, Северо-западе, в Сибири — май;
• на юге — вторая декада марта – начало апреля.

Выбор места

Важное правило успешного выращивания моркови — соблюдение севооборота. Культуру лучше сажать после томатов, лука, огурцов, картофеля, капусты, чеснока.

После укропа, петрушки, сельдерея, пастернака морковь сажать не рекомендуется — в почве накапливаются грибки и бактерии, поражающие корнеплоды.

Под грядки отводят участок, расположенный на солнечной стороне огорода. Почва должна быть суглинистой, питательной, с нейтральным pH = 6,5-7 единиц. В тяжелой глинистой почве корнеплоды плохо прорастают и деформируются.

Подготовка грядок

Участок под посадку моркови готовят осенью и весной: проводят вспашку, вносят компост и перегной, рыхлят и выравнивают.

Кислую почву раскисляют золой, гашеной известью или доломитовой мукой — 400-500 г на 1 м². Затем участок перекапывают.

Землю удобряют органикой (кроме свежего навоза) и комплексными добавками с калием и фосфором: на 1 м² вносят 10 л торфа, 5 л перегноя, 30-40 г суперфосфата.

Подготовка семян

Семена моркови содержат эфирные масла, затрудняющие доступ влаги к зародышу и дальнейшее их прорастание. Увеличить процент всхожести поможет предпосевное замачивание в воде и стимуляторах роста. Подготовленные семена прорастают через 4-6 дней, неподготовленные — через 15-20 дней.

Способы предпосевной обработки посадочного материала:

1. За 7-10 дней до посева поместить семена в полотняный мешочек и закопать в землю на глубину штыка лопаты. В день посева выкопать мешок, просушить семена до сыпучести в течение 30-60 минут. Преимущество метода в том, что семена увеличиваются в размерах, легко впитывают влагу и дают всходы через 4-5 дней.
2. Барботирование — способ обработки семенного материала, предусматривающий замачивание в воде температурой +25…+27°С и насыщение кислородом с помощью специального прибора. Продолжительность процедуры — 24 часа. Далее семечки заворачивают в ткань и помещают в холодильник на 3-5 дней. Затем семена просушивают до сыпучести.
3. Дражирование — это покрытие семян оболочкой за 3-5 дней до посева. Для этого берут 200 мл жидкого коровяка, 200 г торфа в порошке, 200 г перегноя и смешивают в глубокой емкости. 2 ч. л. семян всыпают в банку емкостью 1 л, добавляют 2 ст. л. питательной смеси, закрывают тару пластиковой крышкой и энергично встряхивают 2-3 минуты. Затем добавляют еще 1 ст. л. смеси и встряхивают снова. После того как зерна покроются оболочкой, их высыпают на бумагу и подсушивают.
4. Замачивание в питательном растворе на основе гумата натрия, «Эффектона-О» (1 ч. л. на 1 л воды +30°С) или древесной золы (1 ст. л. на 1 л воды +30°С ). Семена кладут в тканевый мешочек и погружают в раствор на 24 часа. Затем промывают чистой водой, помещают во влажную марлю и отправляют в холодильник на 3-5 суток. Перед посевом материал просушивают до сыпучести.

Частая ошибка начинающих дачников — посев семян без проверки на всхожесть. Как ее провести? За 30-45 дней до посева материал замачивают в подсоленной воде (1 ч. л. на 200 мл) и оставляют на полчаса. Всплывшие семечки выбрасывают, оставшиеся на дне используют для посева.

Инструкция по посадке

Грядки под морковь формируют шириной 90-100 см, высотой 15-20 см. На участках с близким расположением грунтовых вод высоту увеличивают до 35 см. Длина грядок может быть произвольной и зависит от потребностей дачника в урожае и площади участка. Рекомендуется поставить деревянные бортики для предотвращения стекания воды и размывания грядок при поливе.

На участке формируют борозды глубиной 2 см, соблюдая промежуток 20 см. Семена заделывают с интервалом 2-4 см. Борозды предварительно проливают чистой водой, семена смешивают с песком для утяжеления. После посева грядки мульчируют перегноем, компостом, биогумусом, торфом. Такая процедура предотвращает распространение морковной мухи, которая откладывает яйца в верхнем слое почвы.

Важно! Место посева моркови не поливают до появления ростков во избежание вымывания семян.

Для удержания влаги в грунте посадки укрывают полиэтиленовой пленкой, а после всходов ее убирают.

Существует еще один популярный метод посадки моркови — посев в узкие ряды по методу Джейкоба Миттлайдера. Такие грядки существенно отличаются от стандартных завышенными боковыми бортиками и широкими проходами. Высокие грядки защищают семена от порывистых ветров и сорных трав и внешне выглядят аккуратно.

Порядок обустройства грядок:

1. При помощи деревянных колышков обозначают границы. Оптимальная ширина — 45-50 см, длина произвольная. Ширина проходов — 1 м.
2. По периметру приколачивают деревянные доски, формируя бортики высотой 10 см и шириной 5 см.
3. Междурядья засыпают гравием или уплотняют так, чтобы предотвратить рост сорных трав и появление кротов.

Размещают грядки по направлению с востока на запад для лучшего освещения.

Дальнейший уход

Правила ухода за морковными посадками:

1. Регулярное рыхление земляной корки после каждого полива и дождя. Для минимизации трудозатрат грядки покрывают мульчей.
2. Прореживание посевов после появления 2-3 настоящих листиков. Оптимальный промежуток между ростками — 3-4 см. Процедуру повторяют через 2 недели, оставляя расстояние 4-5 см. Сначала землю увлажняют, затем выдергивают зелень, не расшатывая, чтобы не повредить главный корень соседнего растения, иначе появятся боковые корешки, а корнеплод вырастет уродливой формы. Отверстия в земле засыпают и уплотняют.
3. Окучивание проводят по мере роста корнеплодов, присыпая верхушки землей. Оголенные участки зеленеют, в них образуется соланин, придающий моркови горечь.
4. Умеренный полив. Корнеплоды формируются в конце вегетационного периода и плохо переносят избыток влаги, покрываясь трещинами. В засуху грядки поливают 3 раза в неделю, в умеренную погоду — 1-2 раза в 7 дней. Норма полива — 4 л на 1 м². По мере роста корнеплодов расход воды увеличивают до 8-10 л на 1 м².

Посадки удобряют 2-3 раза за сезон:

1. I подкормка — через месяц после полных всходов: 25 г «Нитрофоски» на 10 л воды.
2. II подкормка — через 15 дней после первой: 1 л древесной золы на 10 л воды.
3. III внекорневая подкормка — в начале августа: 10 г борной кислоты на 10 л воды.

Болезни и вредители

Растение чаще всего атакует морковная муха. Основные признаки поражения — скрученная, вялая ботва и личинки в корнеплодах. Первая волна мух появляется в период цветения рябины и яблони, вторая — в конце июня – начале июля, когда формируются корнеплоды.

Для профилактики рядом с морковью высевают лук, бархатцы, кинзу, чеснок. Растения имеют сильный запах, отпугивающий насекомых.

Наиболее эффективный способ предотвратить распространение вредителя — мульчировать грядки торфом или опилками слоем до 5 см либо агроволокном. Слой мульчи постоянно обновляют. Более дорогостоящий, но не менее действенный способ защиты посадок — укрыть лутрасилом или спанбондом.

Если заражения избежать не удалось, ботву опрыскивают химическими препаратами «Актеллик», «Карбофос», «Инта-вир».

Более щадящим действием обладает биопрепарат «Фитоверм». Для приготовления рабочего раствора 10 мл препарата разводят в 5 л воды. Такого количества хватает для обработки 10 м².

Для тех, кто предпочитает безопасные для человека и окружающей среды средства, существуют народные методы борьбы с вредителем:

1. Смешать 100 г табачной пыли, 50 г гашеной извести, 100 мл воды и внести в почву из расчета 10 г смеси на 1 м². Обработку провести 2-3 раза через 10 дней.
2. Измельчить 3 кг томатной ботвы, сложить в бочку или ведро, залить до верха кипятком, настоять 48 часов, подмешать 50 г мыльной стружки и опрыскивать растения 1-2 раза в неделю.
3. 1 кг тысячелистника залить 10 л воды, настоять 3-4 дня, использовать для полива грядок. Норма расхода — 1 ведро на 3 м².
4. Головку чеснока измельчить и залить 1 л воды, настоять 4-5 дней, добавить 50 г мыльной стружки. Перед поливом разбавить водой 1:2.
5. 200 г хвойных иголок залить 10 л воды, настоять 24 часа, процедить, перелить в емкость с распылителем и обработать морковь.

При соблюдении правил севооборота, своевременной уборке сорняков и дезинфекции семян перед посевом инфекционные заболевания возникают редко. Самые распространенные — альтернариоз («черная ножка»), бурая гниль (фомоз), ризоктониоз (войлочная болезнь). Их легко предупредить, поливая грядки перед посевом 1% раствором бордоской жидкости, медного купороса или перманганата калия, внося гашеную известь.

Сбор и хранение урожая

Корнеплоды, достигшие молочной спелости, извлекают из грунта для употребления в свежем виде. Такое внеплановое прореживание создает для оставшейся в земле моркови больше пространства для роста и питания.

Дальнейший сбор урожая зависит от сорта. Раннюю морковь собирают в июле, среднеспелую — в августе, позднюю — во второй половине сентября – первой половине октября.

Корнеплоды желательно собрать до наступления первых морозов. Подмерзшая морковь плохо хранится и гниет.

Из легкой почвы корнеплоды вытягивают за ботву, из плотной выкапывают лопатой. Лишнюю землю отряхивают, овощи сортируют: целые отправляют на хранение, поврежденные пускают на переработку, больные выбрасывают.

Ботву срезают до головки, корнеплоды подсушивают под навесом 4-6 дней и складывают в деревянные или пластиковые ящики слоями, пересыпая влажным речным песком, луковой шелухой, толченым мелом или перекладывая мхом. Урожай хранят в погребе при температуре –2…+2°С и влажности воздуха 90-95%.

Глазирование — оригинальный способ хранения моркови. Из глины и воды готовят смесь, добиваясь консистенции густой сметаны, окунают в нее морковь и выкладывают на решетку для сушки. Глиняная оболочка сохраняет влагу внутри корнеплода и предотвращает гниение. Оптимальная температура хранения — 0…+2°С. В хранилище должно быть сухо.

Советы опытных дачников

Правильно подготовить участок, семенной материал и вырастить богатый урожай моркови помогут советы опытных огородников:

1. При посадке культуры после огурцов внесите в почву 1-1,5 кг коровяка и 5 кг измельченных кукурузных листьев.
2. При выращивании овоща на черноземе внесите по 1 кг речного песка на 1 м² для разрыхления и дополнительной аэрации.
3. Соблюдайте правила севооборота: сажайте морковь на том же месте не раньше чем через 3-4 года, избегайте посадки после зонтичных культур. Лучше всего морковь растет после картофеля, томатов и капусты.
4. Смешайте семена моркови с семенами листового салата или редиса. Эти культуры растут быстрее морковки и помогают обозначить участок с посевами для проведения поверхностного рыхления грядок. Выдергивая редис из грунта, вы одновременно будете прореживать морковь.
5. Для профилактики заражения морковной мухой сажайте морковь рядом с луком и чесноком.
6. Чтобы равномерно распределить семена в бороздах, смешайте их с клейстером из воды и муки.
7. Избегайте застоя воды в грядках, чтобы не допустить распространение грибковых заболеваний.

Заключение

Чтобы вырастить крупную, сочную и здоровую морковь, важно соблюдать технологию: севооборот, выбор участка с южной стороны огорода, нормализация кислотности и повышение питательности грунта, предпосевная обработка семян, рыхление земляной корки, прополка сорняков, прореживание, окучивание грядок, умеренный полив и внесение органических и минеральных подкормок.

Откажитесь от использования свежего навоза для удобрения грунта, чтобы корнеплоды не выросли «бородатыми». Соблюдайте сроки посева, они разные для каждого региона. Убирайте морковь до наступления заморозков, чтобы предотвратить гниение в процессе хранения.

Источники:

http://fermerx.ru/posadka/lozhe-mashina-dachnogo-uchastka-primenenie-posadke-ukhode-sbore-urozhaya-ovoshchey-video/
http://www.ogorod.ru/ru/ogorod/bed/13920/top10-samyx-legkix-v-vyrashhivanii-ovoshhej.htm
http://agronom.expert/posadka/ogorod/zontichnye/morkov/instruktsiya-po-vyraschivaniyu-na-dache-dlya-nachinayuschih.html